Р.Р. Проект "Мы идём в поход". Сборник инструкций.

Сборник инструкций

для начинающего туриста

Авторы сборника: обущающиеся 7 б класса

МБОУ ЛИЦЕЯ №16 при УлГТУ

города Димитровграда

Руководитель проекта: Владимиркина Е.Н.

учитель русского языка и литературы

Инструкции

по организации похода

Выбор и разработка маршрута

После того как установлена цель похода и определился состав группы, наступает очередной этап подготовки – выбор и разработка маршрута.

Проще всего обстоит дело с непродолжительными походами по родному краю. Для начала можно воспользоваться специальными путеводителями, в которых рекомендуются уже разработанные маршруты.

Пусть руководителя и ребят не смущает, что рекомендованные маршруты раннее уже были кем-то пройдены. От этого они не стали менее интересными. В путеводителях содержится вся необходимая информация о маршрутах (том числе их схемы), и можно подобрать себе тот, который соответствует намеченным целям и составу группы.

По мере того как руководитель и ребята будут накапливать опыт, у них начнут появляться собственные идеи, сначала в виде вариантов рекомендованных маршрутов, затем они постепенно переходят к самостоятельному составлению маршрутов. Большую помощь оказывают станции юных туристов, клубы туристов, где можно получить литературу, консультации и, главное, картографический материал. После нескольких однодневных и многодневных походов по родному краю можно переходить к походам по другим района страны. Подготовка такого маршрута – дело более сложное.

Знакомство с предполагаемым районом путешествия начинается с изучения литературы, в первую очередь специальной туристской. Помимо упомянутых выше путеводителей, рассчитанных на путешествия по родному краю, наши издательства выпускают довольно много всевозможных книг, справочников, сборников, туристских карт и маршрутных схем с подробными комментариями.

В ходе сбора сведений о предполагаемом районе путешествия начинают постепенно вырисовываться несколько возможных маршрутов. К моменту общего обсуждения обычно они уже бывают приблизительно намечены.

После того как район путешествия окончательно выбран начинается детальная разработка маршрута по карте. Маршрут разбивается по дням, измеряются расстояние дневных переходов, определяются ориентировочные места ночлегов, дневок, если надо, проведения исследовательских работ и экскурсий, места, где будет пополняться запас продуктов, разрабатываются запасные варианты на случай необходимости сократить маршрут или, напротив, увеличить его, если останутся лишние дни.

Следует при этом иметь в виду, что расстояние, измеренное по карте, всегда оказываются меньше реальных. Обычно измеренный на карте километраж надо увеличить хоть бы на 10-15%.

После того как всё это проделано, на отдельном листе составляется график движения по схеме:

Полезно вычертить схему маршрута, показав на ней путь группы, дневные переходы, места ночлегов дневок. При этом нельзя думать, что эта схема может заменить собой карту. Схема является просто наглядной иллюстрацией к графику движения, не более того. Но идти в походе надо по карте, особенно если местность вам не знакома.

График движения не всегда стоит детализировать с точностью до дня. Вполне возможно включение в него участков, на прохождение которых запланировано 2-3 дня. И вообще соблюдение графика не должно становиться самоцелью в походе. Это лишь предварительный план, в который можно вносить коррективы. Главное – выполнить цель похода.

Устройство бивака.

Овладение техникой бивачных работ занимает особое место в подготовке туриста. В течение суток время туристов распределяется примерно так: 8 часов перехода, +8 часов сна, +8 часов бивачных работ. Первые два слагаемых представляют собой несократимые величины. Значит , всё интересное, что хочет турист осуществить в походе (осмотр памятников старины, выполнение общественных заданий, сбор ягод, купание, возможность для разговоров и песен у костра и т. д.), он должен делать за счёт сокращения времени бивачных работ. К сожалению, очень часто юные туристы, особенно путешествующие большими группами, ведут бивачные работы настолько лениво и беспорядочно, что вместе со сборами занимают даже больше 8 часов в сутки.

Вот почему до тех пор, пока юные туристы не научились тратить на утренние и вечерние бивачные работы по полтора-два часа, перед походами, в которых они участвуют, бессмысленно ставить какие либо - другие цели, кроме прохождения маршрута и овладение туристской техникой. Поручать такой группе выполнение каких-либо заданий не имеет смысла. Осуществлять их она может только за счёт сокращения времени сна или прохождения маршрута.

До тех пор пока возня с биваком может растянуться на неопределенный срок, жизнь группы строится по принципу: «Выйдем, когда удастся, придём, куда сможем». Группа, владеющая бивачной техникой, живёт по другому принципу: «Выйдем, когда наметим, придём, куда нужно». Вот с такой группой уже можно совершать увлекательные путешествия, брать интересные задания, намечать равные смелые планы.

Итак, рассмотрим вопросы, связанные с овладением бивачной техникой. Сюда войдут выбор места для бивака, организация бивачных работ, установка палатки, свёртывания бивака. По существу сюда же должно войти разведение костров, просушивание одежды и обуви ,приготовление пищи. Но разведению костров (ввиду важности этого вопроса) посвящена отдельная глава ,а два последних вопроса рассмотрены в главах «Снаряжение» и «Питание в походе».

Палатка

Сейчас в магазинах появились большое число самых разнообразных палаток. Односкатные, двухскатные, имеющие форму конуса, с тентом и без него, с каркасом и без каркаса — короче говоря, трудно даже перечислить все встречающиеся варианты. Но. Тем не менее , основным до сих пор остается один тип туристской палатки — брезентовая , бескаркасная, двухскатная палатка ,напоминающая небольшой домик. Таковы наши старые отечественные палатки «полудатки», «памирки» и более новые палатки, освоенные промышленностью в последние 8-10 лет.

В прокате чаще всего имеются именно такие палатки. Они были и остаются основными в походной практике наших туристов.

Самое главное, с чем изначально стоит определиться - назначение палатки, т.е. условия, в которых она будет использоваться. Выделяют следующие типы палаток по использованию:

• Трекинговые (равнинные). Простые небольшие палатки, рассчитанные на лёгкие походы и ночёвки вдоль туристических троп, в лесу и на равнинах. Не очень устойчивы к сильному ливню и ветру.

• Экспедиционные. Похожи на равнинные, но с повышенной ветро- и влагоустойчивостью. Достаточно универсальны в своём классе: подходят как для равнинных путешествий, так и для горных походов невысокой сложности.

• Штурмовые (высокогорные). Такие палатки можно использовать в любых условиях, но чаще всего их берут в сложные горные походы. Хорошая штурмовая палатка выдержит любые погодные условия. Штурмовые палатки лёгкие, умеренно вместительные, быстро собираются. Цена, порой, кусается.

• Кемпинговые. Это палатки для любителей автотуризма или многодневных остановок на одном месте (хотя бы 3-4 дня). В силу своей вместительности их часто берут и для семейного отдыха на природе. Как правило, кемпинговые палатки очень комфортны: с высокими потолками, большими тамбурами, с множеством окон и хорошей вентиляцией. Но есть и несколько явных минусов: высокая цена, большой вес и невысокая прогреваемость (из-за большого объёма).

По формеПолусфера. Это самая популярная форма палатки, в силу её универсальности. Полусферические палатки подходят как для простых выездов на природу, так и для сложных походов, они легки в установке и устойчивы. Основой каркаса обычно являются две перекрещивающиеся дуги. 

Полубочка. Очень комфортная и вместительная форма, но есть и минус - пониженная устойчивость. Дуги у такой палатки устанавливаются параллельно друг другу и не перекрещиваются, поэтому для повышения устойчивости требуются дополнительные распорки.

"Гробик". Полюбившаяся форма для туристов-одиночек. Обладает хорошей устойчивостью, компактная и лёгкая. Дуги у такой палатки ставятся параллельно друг другу, но скрещиваются и перекрестия подвязываются с тентом.

Шатёр. Шатровые палатки известны ещё с глубокой древности. Их большое преимущество - отсутствие каркаса и большая вместимость. Опорным элементом служит единственная центральная стойка, от которой к земле сходит тент. Шатёр - это излюбленная форма экспедиционистов.

Двускатная палатка ("домик"). Это классический стиль советских палаток. Основные преимущества - компактность, лёгкий вес и дешевизна. Но при этом есть и досадные минусы: сложность установки, низкая ветроустойчивость, высокие требования к месту установки. До сих пор этот вид палаток популярен среди любителей лесных походов и водников.

Другие. Выше описаны самые распространённые формы, но существуют и другие. Нестандартные конструкции чаще всего востребованы в экстремальных условиях, где необходимы особые требования к ветроустойчивости, ландшафтной совместимости и т.п.

По количеству слоёв

• Двухслойная палатка. Этот вид стоит на первом месте в силу большой распространённости и комфортности. Первый слой (внешний) - это тент. Тент должен быть прочным и непромокаемым, это защитный панцирь, покрывающий внутреннюю часть. Второй слой - внутренняя палатка, которая делается из лёгкого дышащего материала. Внутренний слой необходим для того, чтобы в палатке не скапливался конденсат, и было, чем дышать. Пористая ткань выводит воздух с влагой, которая оседает на тенте и стекает вниз, минуя внутреннюю палатку. Часто в тенте есть и вентиляционные окошки.

• Однослойная палатка. Этот вид туристической палатки отличается преимуществом в весе, компактностью и простотой установки. Но есть и большой недостаток - вопрос вентиляции. Достаточно сложно сделать так, чтобы единственный слой был одновременно непромокаемым и дышащим. Дешёвые однослойные палатки обычно обладают плохой вентиляцией, наутро можно запросто проснуться в сыром спальнике. Современные производители постоянно ищут новые решения этой проблемы - продуманная система вентиляции или особая мембранная ткань. Тут же встаёт и вопрос продуваемости ветром, т.к. чем лучше "дышит" ткань, тем больше она продувается. В общем, хорошие однослойные палатки достаточно дорогие и используются по большей части в экстремальных походах.

Работа с палаткой.

Палатка издавна стала верным спутником путешественников. Однако, чтобы палатка служила надежно, с ней надо правильно обращаться. Прежде всего, надо выбрать место, где будет стоять палатка. Требования к нему невелики. Во-первых, тут не должно быть кочек, бугров, выступающих корней деревьев, камней и т. д. Нежелательно устанавливать палатку на высокой траве. Во-вторых, это место не должно быть сырым. В-третьих, выбранное место не должно быть покатым, чтобы спящие ночью не съезжали друг на друга. В случае, если такого места найти не удается и приходится разбивать палатку в месте, имеющем небольшой уклон, ее следует поставить вдоль по склону, чтобы ночью, в случае сползания, спящие смещались вниз, а не скатывались друг на друга. Наконец, поблизости не должно быть муравейников, не должно быть сильно нависающих гнилых деревьев.

К ак правильно установить палатку? Устанавливают палатку несколько человек, чаще всего двое или четверо. Определенного, раз навсегда принятого порядка установки палатки не существует. Рассмотрим несколько вариантов.

Сначала натягивается пол палатки, начиная с угловых растяжек. Можно начать с растяжек, расположенных по диагонали, можно - с растяжек, находящихся с какой-то одной стороны. Не следует только начинать со средних растяжек - так труднее ровно натянуть пол.

Когда пол растянут, устанавливаются опорные стойки, которые поддерживают конек палатки. Конструкция палаток предусматривает, что стойки помещаются внутри палатки: одна - у задней стенки, другая - у входа. Для их установки в коньке сделаны два отверстия с люверсами: верхний конец стойки идет в люверс, нижний упирается в пол палатки. Если при установке палатки все сделано правильно, то стойки держат палатку вполне надежно. Порядок действий при установке опорных стоек такой. Один турист устанавливает стойку возле входа и укрепляет на ней оттяжку. Другой делает то же самое возле задней стенки палатки. После этого один, взявшись за конек палатки, удерживает опорные стойки в вертикальном положении, а второй натягивает потуже сначала одну коньковую оттяжку и забивает в землю колышек на ее конце, а потом проделывает это и со второй оттяжкой.

Теперь надо натянуть оттяжки боковых крыльев. Здесь тоже начинают всегда с угловых оттяжек. Чаще всего один из туристов продолжает удерживать палатку за конек, чтобы опорные стойки не заваливались вбок, а второй забивает в землю колышки и натягивает на них угловые оттяжки. Правда, в этом случае у новичка часто получаются складки на боковых скатах палатки, так как почти наверняка он одну из оттяжек натянет сильнее или слабее, чем другие, или неудачно выберет место для колышка. Поэтому лучше всего, если за дело возьмутся сразу четверо. Каждый берется за угловую оттяжку, все четверо одновременно натягивают их и смотрят, не получилось ли складок. Если они образовались, пробуют, кто должен ослабить или, наоборот, натянуть оттяжку посильнее. После того как такая примерка произведена, вбивают колышки и крепят на них оттяжки.

Если работают двое или трое (а еще один удерживает опорные стойки от падения), то получается какой-то промежуточный вариант указанных выше способов установки. После того, как натянуты угловые оттяжки крыльев, надо натянуть средние. Теперь палатка установлена по всем правилам.

Внутрь палатки на ее пол укладываются либо надувные матрацы, либо еще что-то. Лучше всего пригодны для этой цели специальные коврики из синтетических теплоизоляционных материалов. Самое простое - это захватить из дома по одному лишнему одеялу на каждую палатку. При зимних полевых ночлегах под пол палатки перед тем, как ее установить, по возможности следует укладывать еловый лапник.

В дождь туристская палатка, как правило, промокает. Палатки из брезента, репса, плащ - палаточной ткани промокают даже когда они новые. Палатки из водоотталкивающих тканей начинают промокать после одного-двух сезонов, а служат палатки обычно гораздо дольше.

Какие же советы можно дать на этот случай? Прежде всего - хорошо натягивать палатку. Если на боковых скатах образовались морщины, то именно в этих местах палатка в первую очередь начинает течь. Далее, нужно избегать прикосновения к скатам палатки головой или плечами. Хорошо натянутая палатка намокает, но внутрь воды не пропускает, совсем как раскрытый зонтик. Однако стоит кому-нибудь прислониться к стенке или скату, как в этом месте вода начинает проникать внутрь палатки капля за каплей.

Удобнее всего воспользоваться полиэтиленовыми накидками или брезентовыми тентами. Накидка или тент должны быть достаточно большими, чтобы они прикрывала от дождя не только палатку, но и поставленные возле нее рюкзаки. Такая накидка снабжается собственными растяжками по углам и на коньке. Начинающим туристам на первых порах можно обойтись просто несколькими кусками полиэтилена. Их легко укрепить на палатке с помощью бельевых прищепок.

Часто затруднения вызывает укрепление оттяжки на полиэтиленовом куске, так как любые веревочные узлы довольно легко с него соскальзывают. Поэтому лучше сделать так: сначала завязать в узелок угол самого полиэтиленового куска, а после этого прикрепить к нему оттяжку.

Бывает, что полиэтилена не хватает, чтобы закрыть всю палатку. В таких случаях иногда почему-то решают не накрывать палатку вовсе. Полиэтилен идет на пол, под голову либо вообще не используется. Это неверно. Лучше закрыть часть палатки, чем подставлять ее под дождь полностью. При этом нужно стараться укрыть в первую очередь ту часть палатки, под которой располагаются туловища спящих. Если полиэтилена не хватает и на это, надо уложить его так, чтобы он укрывал в первую очередь конек и прилегающие к нему части ската. Те части, которые ближе к крыльям, можно оставить незакрытыми - это не так страшно.

Вот еще несколько полезных советов. Если в палатке тесновато, то нужно уменьшить высоту конька над полом. Для этого следует укоротить опорные стойки либо привязать коньковые оттяжки ниже, чем обычно, к дереву. Вся палатка осядет, нижние части боковых стенок лягут на землю и будут служить продолжением пола палатки, отчего в палатке сразу станет просторнее. Если ставить палатку, предварительно не растягивая пола, нужно обязательно застегнуть вход хотя бы на две петли; одну, соединяющую, два полотнища на входе, и другую, соединяющую их с полом палатки. Если этого не сделать, можно легко перетянуть палатку в высоту (тогда пол по краям будет висеть в воздухе) или в ширину (тогда вход не будет закрываться).

При креплении оттяжек не надо создавать системы запутанных, хитроумных узлов - потом их самим же придется долго развязывать. Вокруг дерева достаточно пустить оттяжку в один обхват и завязать узлом, как показано на рисунке.

Узлы, применяемые при установке палатки.

Конец, идущий к палатке, может быть натянут как угодно туго. Он не развяжется. Свободно висящий конец достаточно потянуть на себя, чтобы узел тут же развязался. К проушине оттяжку тоже лучше крепить совсем простым узлом (рис., б), который состоит из одной затягивающейся петли. На концах оттяжек для колышков рекомендуется делать петли, использовав так называемый узел проводника (рис., в). Этим же узлом можно сделать петлю и в середине оттяжки, если окажется, что длина ее велика. Это проще, чем много раз обкручивать ее вокруг колышка.

При забивке колышков нужно придавать им наклон в сторону от палатки, а не к ней. Иначе оттяжки будут легко соскакивать. При натягивании коньковых оттяжек через опорные стойки надо следить, чтобы конек палатки, стойки и колышек, за который крепится оттяжка, были на одной прямой. Иначе палатка будет - неустойчивой. Направление угловых оттяжек на крыльях палатки не должно совпадать с продолжением одного из краев бокового ската палатки (рис.).

Направление угловых оттяжек палатки:
а - правильно; б, в - неправильно.

Целесообразно не вырубать на каждом биваке новые колышки, а изготовить себе комплект колышков из дюралюминиевых уголков или тонкого металлического прута диаметром 4-5 мм (рис., а).

Металлические штыри и опорные стойки для палатки.

Изготовление их несложно, а время, необходимое для установки палатки, значительно сокращается. Изготовляя комплект колышков, надо сделать несколько запасных. Колышки легко теряются. Для колышков, изготовленных из уголков, рекомендуется иметь брезентовый или кожаный чехол, а для колышков из металлического прута - резиновые трубки чуть большего диаметра. Заворачивать незачехленные колышки в палатку не рекомендуется: ими можно повредить палатку.

Менее популярны, но все же достаточно распространены среди туристов заранее сделанные стойки для палатки. Для их изготовления берут дюралюминиевые трубки диаметром 1-1,5 см. 

Если нет достаточно длинных дюралюминиевых трубок, то можно сделать стойку из круглых деревянных палок диаметром 2-3 см.

Теперь рассмотрим несколько способов сворачивания палатки.

Первый способ свертывания палатки.

Способ первый, когда палатка используется как мягкая прокладка, которую кладут в рюкзак к спине. Два человека берут палатку за проушины на коньке и держат на весу. Затем берут проушины на углах правого или левого крыльев и складывают вместе с проушинами конька (крыло палатки вытянулось на весу вдоль конька). После этого с ними соединяют проушины, укрепленные по углам пола палатки с того же бока, что и крыло. Все оттяжки забрасывают в середину между коньком и крылом палатки, заднюю стенку и полотнища входа заправляют внутрь, складки по возможности расправляют. Потом проделывают то же самое с другим боком палатки также на весу. Затем палатку кладут на землю и разглаживают складки. После этого она напоминает что-то вроде многослойной ковровой дорожки. Теперь палатку скатывают с двух сторон в два тугих валика. В таком виде ее помещают в рюкзак, чтобы валики стояли вертикально. Два тугих, но в то же время не жестких валика придают рюкзаку удобную для переноски форму. Особенно хороша такая укладка рюкзака в том случае, если в него помещают какой-то неудобный груз, вроде бидона с маслом или кастрюли и ведра для варки пищи. Два палаточных валика позволяют распереть бидон или ведро так, чтобы они не смещались при ходьбе.

Второй способ свертывания палатки.

Способ второй, когда палатка является просто грузом, который надо уложить в рюкзак, а раз это так, то требуется, чтобы она занимала как можно меньше места. В этом случае палатку складывают на весу, как было описано в первом способе, но, заправляя оттяжки внутрь, оставляют одну из них снаружи. После этого палатку кладут на землю и складывают еще раз вдвое по длине, скатывают с одного конца и обвязывают оставшейся снаружи оттяжкой. Это, пожалуй, наиболее компактная упаковка палатки. При желании палатку можно закатать и в два валика, как в первом способе.

Третий способ свертывания палатки.

Способ третий. Сначала палатку складывают на весу, как в первых двух способах, и так же кладут на землю, а затем складывают ее несколько раз по ширине, одним из способов, показанных на рисунке. Сложенная таким образом палатка имеет вид прямоугольника или квадрата. Так укладывают палатку, если хотят ее положить к спине в рюкзак, который будет набит не очень туго. Если палатку, лежащую на земле, сложить еще раз по длине (как во втором способе), а уже потом складывать в прямоугольник, то получится укладка, удобная для переноски под клапаном рюкзака.

Для начала достаточно я этих трех способов укладки палатки. Потом, по мере накопления, опыта, можно видоизменять эти способы, придумывать свои.

Вот еще несколько полезных советов. Если ночью прошел дождь, то, прежде чем свертывать палатку, следует просушить ее у костра. При этом необходимо внимательно следить, чтобы на нее не попала случайная искра. В воскресном походе, когда устраивается только одна ночевка, от этого правила можно и отказаться. Но тогда надо укладывать палатку не внутрь рюкзака, а под клапан. Просушка такой палатки производится дома. Если палатку не сушить, то она быстро сопреет.

В многодневном походе иногда приходится сворачивать лагерь под дождем, так что просушить палатку сразу не удается. На этот случай полезно иметь для палатки полиэтиленовый, клеенчатый или любой другой непромокаемый мешок, чтобы от нее не намокали вещи, находящиеся в рюкзаке, или чтобы палатка не намокала дальше, если ее кладут под клапан.

Четвертый способ свертывания палатки.

Часто бывает, что у палатки намокают только боковые скаты, а пол остается сухим. Поэтому если не удается просушить палатку при свертывании лагеря и нет надежды сделать это вечером, при разбивке бивака, надо постараться уложить ее так, чтобы пол как можно меньше соприкасался с намокшими скатами. Ни один из трех описанных выше способов для этого не годится. Способ укладки, который можно порекомендовать на этот случай, дает довольно громоздкую упаковку, но лучшую предложить трудно. Палатку берут с двух сторон за середину пола и натягивают на весу, как раньше делали с коньком палатки. Отодвигают свисающие вниз части палатки вправо или влево и по возможности расправляют их. Потом складывают палатку пополам по ширине. Дно палатки при этом не будет касаться намокших частей. Затем расправляют образовавшиеся складки и складывают её таким образом еще раз. Теперь можно скрутить палатку с одного или с двух концов или сложить несколько раз.

Спальные принадлежности.

К спальным принадлежностям относится ,прежде всего, одеяло. Оно должно быть тёплым и лёгким. Лучше всего этим требованиям отвечают лёгкие шерстяные одеяла. Байковые одеяла тоже обычно лёгкие, но они не такие теплые. Кроме того, одеяло должно быть достаточно большим, чтобы оно закрывало и ноги и плечи.

Вместо одеяла в поход можно взять спальный мешок.

• Одеяло. В общих чертах конструкция палатки представляет собой каркас с натянутым на него тентом. Но есть нюансы, например, форма палатки. Форма важна не только с декоративной, но и с чисто практической точки зрения. Такой спальник прямоугольной формы подходит для несложных походов тем, кто может взять с собой неограниченное количество вещей, т.к. он занимает довольно много места. Спальный мешок типа одеяло может также быть оснащён капюшоном , застёгивающимся на молнию.

• Кокон. Спальный мешок типа кокон сужается в нижней части. Его трапециевидная форма позволяет не только сэкономить место в походном рюкзаке, но и гарантирует плотное облегание тела, а значит подходит для прохладных условий похода. Для более высокой теплоизоляции конструкция спальника, помимо капюшона анатомической формы, может включать в себя воротник вокруг плеч и утеплённый клапан по длине молнии.

• Комбинированный . Такой спальник представляет собой прямоугольное одеяло, с капюшоном   анатомической формы.

Все спальники   могут быть использованы как обыкновенное одеяло, если расстегнуть до конца молнии. Также существует возможность объединить два спальника в один.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР

Длина спального мешка вместе с анатомическим капюшоном   не превышает 235 см. Те, чей рост не меньше 185 см, должны выбирать себе спальник размером XL. Также имеет значение ширина плеч – людям со спортивным или полным телосложением лучше примерить спальный мешок прямо в магазине или хотя бы приложить его к себе, чтобы потом он не был мал.

Если перед покупкой всё-таки есть возможность опробовать спальник , то делается это следующим образом: надо залезть в него полностью, закрыть до конца молнию и посмотреть, надёжно ли она зафиксирована. Ткань не должна быть натянута ни на капюшоне, ни в области ног.

Стандартный детский спальник имеет в длину 145 сантиметров, а в ширину 71.

Спальники   для подростков в длину имеют 167 сантиметров, а в ширину 73. Они могут также подойти для невысоких худых взрослых.

Также существуют двойные спальники   (спарки): их можно соединить между собой молниями и спать в нём вдвоём, а может даже и втроём. Это удобно для супружеских пар.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При выборе спального мешка следует учитывать и другие не менее важные нюансы:

1. Застёжка должна представлять собой двустороннюю молнию (открывается как сверху, так и снизу), которая обеспечивает хорошую вентиляцию.

2. Наличие утеплённого воротника, который позволяет сохранить как можно дольше тепло в области плеч и шеи.

3. Усиленная изоляция в области ступней, для того чтобы не мёрзли ноги. В некоторых спальниках в области головы предусмотрен дополнительный изоляционный материал для большей мягкости, а также карманы для различных предметов.

Помните, что от грамотного выбора спального мешка зависит не только комфортный сон в экстремальных условиях и долговечность самого спальника, но и ваше здоровье. Высокая цена не всегда показатель качества, поэтому выбирайте то, что подходит именно вам.

Поддержание костра

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор пока в костре не образовались угли, он может погаснуть очень легко. И наоборот – когда в костре уже имеются угли, так легко он не погаснет. Угасает он медленно, языки огня часто вспыхивают над углями, и только постепенно они становятся меньше и пробиваются всё реже и реже. Достаточно подбросить дров – и огонь снова разгорится.

Существует несколько видов основных костров:

Шалаш

Самый распространённый в туристических походах вид костра, когда поленья складываются под наклоном к центру, при этом поленья сгорают достаточно быстро посередине в верхней части, собирая основные угли по центру. Такой вид хорош для быстрого приготовления пищи в походных условиях, разогрева чайника. Для согревания ночью он не подходит, поскольку основной жар сосредоточен посередине в одном месте.

Колодец

Отличается от «шалаша» тем, что позволяет приготовить пищу в нескольких емкостях одновременно. Его конструкция состоит из расположенных на небольшом расстоянии параллельно друг другу двух длинных поленьев, поперек которых сверху кладутся еще два полена. Таким образом конструкция выкладывается до достижения необходимой высоты. Приготовление нескольких блюд одновременно возможно благодаря тому, что обеспечивается необходимый доступ кислорода и равномерное распространение огня по длине дров. Следует учитывать, что этот вид лучше разжигать в безветренную погоду, поскольку в противном случае огонь будет распространяться неравномерно.

Таежный

Если необходимо развести костер, который будет гореть всю ночь, отдавая большое количество тепла, подходящим вариантом станет таежный костер. Для его сооружения понадобятся два ряда толстых длинных бревен, в каждом из которых нужно разместить по 2 или 3 полена. Эти ряды должны пересекаться под небольшим углом непосредственно над углями. Причем первый ряд нужно укладывать с плотным расположением поленьев друг к другу на угли, а второй над ним сверху под углом. Горение брёвен достигается по всей их длине, но основная часть жара приходится на их пересечение.

Финская свеча

Назначение костра - «свечи» состоит в разогреве воды для чая или приготовления пищи на охоте, рыбалке или в походе во время кратковременного привала. Такой костер не способен обогревать большую площадь вокруг себя, поскольку жар сосредоточен в самом его центре. Для его сооружения используется полено, верхушка которого разрубается на 6-8 частей в зависимости от его толщины. Внутрь раскола помещается трут с поленьями и разжигается. Свеча способна гореть около восьми часов, выделяя равномерное комфортное тепло вокруг себя на небольшую площадь. Этот вид подходит для разведения в теплую сухую погоду, поскольку группа не нуждается в сильном обогреве, и костер безопасен для окружающей среды.

Нодья

Нодья способна обогревать группу людей во время похода на протяжении всей ночи без добавления дров, даже зимой при низких температурах. Она складывается из трех толстых и длинных бревен длиной не менее двух или трех метров. Для розжига нодьи используются угли, полученные во время розжига обычного костра, который разводится рядом. Они подсыпаются на всю длину одного выложенного бревна, которое сверху закрывается хворостом или еловыми ветками. Когда они разгорятся, с двух сторон от первого бревна кладутся еще два. Чтобы они быстрее занялись огнем, нужно сделать насечки топором и закатить этой стороной внутрь костра. Когда они загорятся, сверху кладется еще одно бревно насечками к огню. Бревна диаметром больше 40 см способны гореть на протяжении все ночи.

Камин

«Камин» также используется для обогрева ночного лагеря. Он обеспечивает длительное горение бревен, поскольку его конструкция такова, что по мере сгорания нижних бревен, скатываются верхние и начинают гореть.  Конструкция «камина» состоит из четырех коротких бревен, которые укладываются в виде колодца, а с одной из его сторон выкладывается стенка высотой в два бревна. Чтобы их держать, вбиваются два колышка с наклоном наружу. По мере сгорания бревен в «колодце», скатываются те, которые находятся в «стенке». Непосредственно сам огонь разводят внутри «колодца».

Полинезийский

Полинезийский костер чаще всего используется во время дождя, когда погода сырая и промозглая. Для сооружения конструкции нужно сделать конусообразную яму, сужающуюся книзу, глубиной до одного метра. Стенки ямы выкладываются бревнами, а на дне разводится костер. Полинезийский вид костра дает много углей, которые долго поддерживают тепло, и удобны не только во время дождя, но и сильного ветра.

Звезда

Когда дров совсем мало, можно развести так называемый звездный костер. Он очень экономичный при расходе топлива, но его нельзя оставлять без присмотра, например, ночью, поскольку необходимо подвигать бревна по мере их сгорания от окраин к центру. Звезда выкладывается таким образом, чтобы по радиусу костра были выложены бревна в длину, на угли, начиная от самого центра. Если нужно поддерживать огонь на медленном горении, периодически подвигая новые дрова к старым, то этот вид является самым подходящим.

Пушка

«Пушка» долго горит, поддерживая достаточно большое количество тепла. Для его разведения сначала подготавливают угли, затем возле них размещается толстое полено. На него выкладывается несколько бревен одним концом, таким образом, угли оказываются непосредственно под ними. Они разгораются и длительное время дают хорошее тепло. По мере их сгорания можно заменить на новые.

Пирамида

«Пирамиду» можно использовать для ночного обогрева лагеря. Для этого используются два толстых бревна, расположенные параллельно друг другу. Поперек них нужно положить еще несколько аналогичных бревен, это буде основа всего костра. Затем нужно найти поленья меньшего размера и положить в такой же последовательности сверху первых, затем сверху кладутся поленья еще меньшего размера, до тех пор, пока верхушка не окажется в веточках и мелком хворосте.

Костровое хозяйство

Под костровым хозяйством подразумевают все то оборудование, которое используется с целью подвешивания посуды над огнем для варки пищи и просушки вещей.

Наиболее распространенный и, пожалуй, наиболее универсальный тип очага – это две рогульки с лежащей на них перекладиной. Их вырубают из бросовых и быстрорастущих деревьев – осины, ольхи. Вопреки распространенному мнению, можно изготовить рогульки и перекладину также из сухого дерева. Только в этом случае их надо делать потолще и вбивать подальше друг от друга, так, чтобы огонь непосредственно их не касался. Конечно, при мощном костре, какой, например, туристы разводят при ночевке на снегу, без палатки, сухие рогульки и перекладины не годятся. Но ведь костры подобного типа юные туристы почти не используют. Не годятся они и для нелепых «костров до небес», разводить которые часто любят новички, Но такие костры и не надо разводить.

Выбирая рогульки для очага, не следует брать те, которые имеют равномерное разветвление вершинки: загоняя такую рогульку в землю, придется бить в середину разветвления и, скорее всего, она попросту расколется. Лучше выбрать рогульку с отходящим в сторону сучком. Забить такую рогульку не представляет никакого труда.

Очень часто юные туристы, заготовляя рогульки, срубают начисто все сучки, кроме одного верхнего. Напрасно. Имеет смысл оставить еще один-два сучка ниже основной развилки, обрубив их так, чтобы на каждый из них тоже можно было положить перекладину. Это удобно для того, чтобы регулировать высоту подвески посуды над огнем. В этом случае рогульку можно сделать выше обычной, рассчитав ее так, чтобы перекладина лежала не на самом верхнем, а на среднем сучке. Тогда у дежурных всегда будет возможность по желанию поднять или, наоборот, опустить перекладину. Например, когда приготовление пищи подходит к концу, обычно надо уменьшить жар, и это легко сделать, подняв перекладину на верхнюю развилину. Конечно, этого можно добиться и другими способами – сдвигая посуду в сторону или регулируя пламя костра, но изменить высоту перекладины проще всего. С другой стороны, бывает иногда нужно и опустить перекладину, например, когда ветер начинает временами задувать костер и относить пламя в сторону или когда дров маловато и дежурные предпочитают, довести пищу до готовности на углях. Обычно юные туристы считают, что перекладина над костром всегда должна лежать строго горизонтально. Найти же такие две рогульки, чтобы все их развилки точно соответствовали одна другой, конечно, трудно. Но к этому и не надо стремиться. Ничего страшного не произойдет, если какое-то время перекладина будет лежать немного наклонно, важно только, чтобы посуда не съезжала при этом в одну сторону. Разумеется, те две развилки, которые будут основными, надо расположить на одном уровне. За этим надо следить, когда рогульки забивают в землю.

Бывает, что туристам надо повесить над костром только одну посудину, например, когда готовят не полный обед, а просто хотят вскипятить чай на привале. Тогда можно обойтись одной рогулькой вместо двух. При этом шест, на который вешается посуда, одним концом закрепляется на земле. Это можно сделать разными способами. Можно, заострив конец, с силой воткнуть шест наклонно в землю и потом немного пригнуть, чтобы он лег на рогульку. Можно подсунуть этот конец под лежащее бревно, под корни пня, под какой-нибудь камень или что-то подобное. Конечно, далеко не всегда подходящее бревно, пень или камень найдутся на месте бивака. Но обычно дежурный, если он знает, что можно, приготовляя пищу, обойтись одной посудиной, приглядывает место для бивака так, чтобы нечто подобное там было. Если же ничего подходящего нет под руками, то можно закрепить конец шеста в земле, вырубив маленькую рогульку и вбив ее развилкой вниз. Обычно для этого можно использовать обрубленные ветви и сучья, которые остались после изготовления главной рогульки. Вряд ли следует использовать для этой цели рюкзак. Прежде всего, в однодневных походах он, обычно, слишком мал, чтобы надежно удерживать шест с кастрюлей воды на конце, а главное – даже на коротком биваке почти всегда бывает необходимо несколько раз залезть в рюкзак. Отсюда вероятность опрокинуть весь очаг или вылить часть воды в костер. И уж совсем недопустимо использовать рюкзак вместо основной рогульки. После этого, скорее всего, придется навсегда проститься с этим рюкзаком.

Иногда приходится оборудовать ночлег на каменистой почве, в которую не удается надежно забить рогульки или колья. Если при этом есть под руками крупные камни, то можно соорудить очаг из них, уложив два камня, примерно одинаковой величины на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы они служили опорой для посудины. Найти такие камни обычно бывает нетрудно, но только для одной посудины. Подобрать два камня так, чтобы на них можно было установить два или три ведра, кастрюли или котелка, бывает очень сложно. В этом случае можно устроить очаг на двух связанных треногах, положив на них сверху перекладину. Веревка для этого почти всегда найдется в любой группе. В крайнем случае, можно вынуть ее из горловин у двух рюкзаков. Если тренога стоит неустойчиво, то основания у жердей можно укрепить, подложив туда крупные камни.

Не рекомендуется использовать для очага отдельную треногу, разводя под ней огонь. Прежде всего, веревка, связывающая треногу, оказывается над огнем и может, в конце концов, перегореть. Можно, конечно, вместо веревки использовать проволоку, но она, как правило, может оказаться в группе лишь случайно. Неудобно и подвешивать посуду к такому очагу. Сколько-нибудь большой огонь развести нельзя – загораются основания жердей, образующих треногу. И, наконец, главное – больше одной посудины повесить над огнем тут невозможно. Ну, а если так, то лучше очаг из двух камней (если достаточно одной посудины) или двух треног с перекладиной (если нужно повесить несколько).

Все, что до сих пор было сказано о костровом хозяйстве, подразумевало использование подручных средств. Но в последние годы среди туристов все большее распространение приобретают различные самодельные приспособления (рис. 28).

Рис. 28. Самодельные приспособления для приготовления пищи на костре

И это хорошо со всех точек зрения. Прежде всего, меньше приходится рубить деревьев. Правда, ольха и осина пока что считаются породами, не имеющими ценности, и вырубить колы и рогульки из них не возбраняется. Но уничтожение лесов, особенно вокруг больших городов, сейчас приобретает угрожающие размеры, и вполне вероятно, что через 10-15 лет нам придется беречь ольху и осину так, как мы сейчас бережем березу. И хотя «лепта», которую вносят туристы в дело изведения лесов, невелика, но не худо бы и ее уменьшить: ведь количество занимающихся туризмом растет с каждым годом.

Самодельные костровые приспособления хороши и с более утилитарной точки зрения: они экономят время при разбивке бивака.

Что же представляют собой эти приспособления? Самое простое из них – металлические рогули, рассчитанные на ввинчивание или забивание в деревянный кол. А найти подходящий кол в лесу гораздо проще, чем деревянную рогульку.

Очень удобным приспособлением оказались металлические крючки для подвешивания посуды. Если надо снять котелок или кастрюлю с огня, можно легко сделать это, не снимая перекладины с висящей на ней остальной посудой. С помощью крючков легко менять высоту подвешивания посуды над огнем. Если нужно ее опустить, дежурный просто цепляет лишний крючок, а при необходимости поднять – убирает его.

Многие туристы пользуются в походе таганками различных типов, но среди них нет конструкций, получивших всеобщее признание. Некоторые из таких таганков показаны на рисунке 28. Зато все большую популярность начинает завоевывать металлический трос для подвешивания посуды, который приспособлен для натягивания между деревьями. Он, действительно, очень удобен тем, что избавляет от необходимости что-либо искать и вырубать. Вынул его из рюкзака, закрепил на деревьях – и можно подвешивать на крюках посуду. Этот трос должен быть достаточно длинным (6-8 м), чтобы его можно было растянуть между далеко стоящими друг от друга деревьями. Разводить костер между близко растущими деревьями, как уже было сказано, не следует.

Можно использовать и укороченный трос (длиной 2-3 м), Тогда к петлям на его концах надо привязать веревки и уже их прикреплять к деревьям. Правда, к использованию троса, как, впрочем, почти любого снаряжения, надо привыкнуть. В особенности это касается двух моментов. Когда на трос вешают посуду, он под ее тяжестью прогибается и посуда оказывается несколько ниже, чем предполагалось. Поэтому первые два-три раза, когда берут трос в поход, его приходится несколько раз перетягивать, регулируя высоту подвески посуды над огнем. Но умение на глаз выбрать нужную высоту троса приходит очень быстро. Во всяком случае, не дольше, чем умение подбирать рогульки подходящей высоты и толщины.

Второй момент, требующий привычки к тросу, заключается в следующем. Очаг, сделанный из подручных средств, как было описано ранее, по своим размерам лишь немного превосходит костер. Во всяком случае, весь он находится в поле зрения одновременно с костром. Трос же натянут на большую длину, и поэтому видна только средняя часть троса с висящей посудой. Остальная его часть заметна хуже, а ночью и вообще не видна. Поэтому во время суеты у костра люди сначала довольно часто натыкаются на натянутый трос, особенно те из них, кто много раз имел дело с очагом из двух рогулек и привык спокойно ходить вокруг костра. Чтобы быстрее привыкнуть к натянутому тросу, можно повесить на нем в стороне от костра какие-нибудь светлые предметы – носовой платок, косынку, кусок газеты и т. п. Если ничего подходящего нет под руками, можно использовать для этих целей просто несколько веток.

Кроме того, натянутый трос надо учитывать и при планировке лагеря. Скажем, обычный очаг из двух рогулек можно расположить с одинаковым успехов в центре или на краю лагеря. Некоторые туристы предпочитают делать его даже посредине, чтобы костер был своеобразным центром бивака. Иначе обстоит дело с тросом. Трос, натянутый посредине лагеря, разрежет его на две части и будет все время мешать. Поэтому лучше натянуть его на краю лагеря, чтобы и палатки, и вещи, и люди находились по одну сторону от троса. Место по другую сторону от троса можно отвести для работы кострового и сложить там дрова, а можно и вообще не использовать.

Все эти нехитрые приспособления, о которых было рассказано, нетрудно изготовить в любой слесарной мастерской. Это под силу любой школе, любому туристскому кружку или секции. Поэтому, как только туристские походы перестают быть случайными событиями в жизни школы и приобретают более или менее регулярный характер, следует понемногу обзаводиться самодельным костровым хозяйством.

Инструкции

по приготовлению пищи

в походе

Упаковка и хранение продуктов

Следует иметь в виду, что магазинная упаковка продуктов совершенно не годится для походов. Она рассчитана только на то, чтобы покупатель мог их донести от магазина до дома. Основной тарой, в которую укладываются продукты для похода, являются матерчатые мешочки.

Собираясь в поход, можно договориться, чтобы каждый из участников принес из дому один, два или три мешочка. Чем продолжительнее поход, тем больше нужно продуктов, а значит, и мешочков.

Для большого похода или туристского лагеря, если позволяет смета, можно выделить небольшую сумму на покупку материи и затем, заранее сшить мешочки. Нужно помнить, что завязки от мешочков легко теряются, поэтому их следует пришить к мешкам.
Бумажные веревки для завязок не годятся, не очень подходит и обычный шпагат, так как его трудно пришивать. Лучше всего для завязок использовать киперную ленту, называемую обычно хлопчатобумажной тесьмой. Материю для мешочков лучше выбирать светлой окраски, чтобы на ней можно было шариковой авторучкой сделать надпись, обозначающую, что хранится в мешочке и сколько, например: «Гречка—2кг», «Сахар—1,5 кг» и т. д.

Продукты, которые особенно боятся влаги, например сахар, соль, сухое молоко, помимо этого, следует уложить в непромокаемые мешочки. Для этой цели вполне подходят полиэтиленовые пакеты, продающиеся в магазинах. В коротких походах — на два-три дня — они могут вполне заменить и матерчатые мешочки. Вот только завязок к ним пришить нельзя, и поэтому, вынимая продукты, надо быть внимательным и не терять завязок. На более продолжительный срок покупные полиэтиленовые мешочки не годятся — они начинают протираться и рваться. В таких походах полиэтиленовые мешочки помещают в матерчатые.

Растительноемасло заливают в обыкновенные алюминиевые фляги. Нужно только проверить, не будет ли крышка фляги пропускать масло наружу. Если такая опасность есть, нужно дополнительно проложить крышку резиной, вырезав ее из старой велосипедной или волейбольной камеры, резинового бинта и т. п.

Также для масла подойдут любые пластиковые банки с широким горлом и герметичной крышкой. Также можно использовать тару из-под кофе и детского питания
Сахар покупают обычно в пачках и, не распечатывая, их укладывают в полиэтиленовые пакеты, а потом в матерчатые мешочки.

Хлеб обязательно укладывают в матерчатые мешки. Дело в том, что даже при аккуратном обращении хлеб начинает крошиться примерно на второй день, а уже на третий-четвертый — значительная часть его выдается в виде крошки.
Сухари рекомендуется упаковывать в длинные узкие мешки, плотно прижимая один к другому, чтобы они не терлись и не дробились друг о друга.

Можно использовать пластиковые бутылки из-под минералки.

Овощи (картошка, морковка, лук и другие) сырыми лучше всего не брать. Берите лучше сушенными.

Соль лучше всего хранить так же, как сахар, но с одним дополнением. Соль отсыревает очень быстро, даже не побывав в воде, а просто от влаги в воздухе. Поэтому лучше всего завести отдельный мешочек с расхожей солью, откуда ее будут брать дежурные. А пополняться эта расхожая соль будет раз в несколько дней из мешочка, который сохраняется особо тщательно. Расхожая соль будет почти наверняка чуть влажной, но ее в мешочке немного, она скоро пойдет в пищу, а основной запас соли будет сохранен.

Можно использовать пластиковые бутылки из-под минералки.

Крупызасыпают просто в матерчатые мешочки, но не до самого верху, оставляя немного места, чтобы надежно завязать мешок.

Можно использовать пластиковые бутылки из-под минералки.
Консервные банки в специальной упаковке не нуждаются.

От использования консервов в стеклянных банках лучше отказаться.

В походы как правило колбасу берут сырокопченую, т.к. она сохраняется дольше. Исключение-зимние походы.

В летнее время колбаса довольно быстро портится, поэтому рекомендуется обмазывать колбасу снаружи жиром или маслом, хранить ее в полиэтиленовом пакете и периодически осматривать.

Также можно заворачивать в промасленную бумагу и оборачивать тканью. Также можно обмазать горчицей.

Периодически проветривайте колбасу.

Мясоможно использовать сублимированное, либо сушенное.
Сало не рекомендуется упаковывать в полиэтилен. Хорошо просоленное сало заворачивают в ткань, а потом уже в полиэтилен. Желательно обойтись без него.

Сыр обворачивают в ткань.
Разумеется, в однодневном походе все значительно упрощается.

Хлеб хранится в отдельных мешках только из гигиенических соображений; если с ним аккуратно обращаться, можно обойтись и бумагой. То же можно сказать про колбасу и сыр.

Сахар, макаронные изделия в коробках, сухое молоко в картонных банках можно брать с собой прямо в магазинной упаковке.

Большинство овощей, включая вымытый дома картофель, можно на худой конец уложить в рюкзак без специальной упаковки, хотя, конечно, лучше иметь для них отдельные мешочки.

Исключение составляют помидоры. Они легко давятся, и хранить их надо в полиэтиленовых пакетах. То же можно сказать и про сливочное масло (топленое и растительное масло в таких походах почти не употребляется). Его можно также нести просто в магазинной упаковке, уложив на дно посуды, предназначенной для варки пищи.

А вот крупы и соль необходимо держать в мешочках даже в однодневном походе, так как они могут рассыпаться по всему рюкзаку. Следует заметить, что при такой упрощенной укладке продуктов обращаться с рюкзаками надо очень бережно.

Примерная раскладка 1 дня похода для группы из 25 человек.

Приготовление пищи

В большинстве походов, основная цель которых — пройти по определенному маршруту, нет времени готовить сложные блюда. Уделять внимание кулинарным тонкостям можно только в несложных походах, основная цель которых — пассивный отдых и созерцание природы, при условии, что в группе есть опытный повар-турист.

Если повар полон энтузиазма, но опыта у него мало, все старания могут кончиться конфузом. Не надо забывать, что костер или примус — не газовая плита, а поляна — не кухня. Даже опытная хозяйка может оказаться в походе в трудном положении. Поэтому отошлем гурманов к туристской литературе, где есть рецепты многих походных блюд, и поговорим о самых общих принципах походной кулинарии.

Основные блюда в туристском меню — суп, густой суп и каша. Большинство неудач походных поваров связано с водой. Если воды много, даже при скудном рационе часть супа или каши останется несъеденной, а если воды мало, то каша или недоварится, или пригорит, или получится такой густой, что есть ее будет неприятно. Кроме того, надо учитывать, что в обычной кастрюле вода испаряется тем больше, чем дольше варится блюдо, а в автоклаве испарения практически нет. Поэтому воду надо строго дозировать. При варке на костре гречки или риса соотношение крупы и воды должно составлять 1:3 или 1:5. Несколько меньше воды, около3 объемов, пойдет на пшено и рожки. При использовании автоклава для всех этих продуктов потребуется не более 2 объемов воды.3—4 объема воды требуется для манной каши и овсяных хлопьев «Геркулес». Эти крупы, а также картофельные хлопья нельзя готовить в автоклаве. Супы варятся быстро, поэтому выкипание воды здесь большой роли не играет. Для супов необходимо около 400 г воды на человека. Рекомендации на упаковке супов для туристов непригодны.

Очень чувствительны к количеству воды картофельные хлопья или порошок (вместо них можно использовать сухие картофельные оладьи, выпускаемые в пакетах).Чтобы не портить этот вкусный и питательный продукт, надо придерживаться рекомендаций, данных на упаковке. Если воды окажется мало, хлопья быстро загустеют и станут малопривлекательными. Если воды достаточно, хлопья, приготовленные на молоке, внесут приятное разнообразие в меню.

Завхоз еще до выхода на маршрут должен знать, сколько воды необходимо для приготовления того или иного блюда, и обязательно напоминать об этом дежурным. Обычно воду отмеряют кружками или определяют ее количество по отметкам на ручке половника.

Практически на человека должно приходиться 4—5 половников (0,5 л) готового супа и 2—3 половника (0,3 л) каши, а чая или компота— от 0,5 до 1 л. Объем варочной посуды (с учетом выпаривания воды) должен составлять не менее0,5—0,7 л на человека.

Обычный вопрос, возникающий у дежурных, — в холодную или горячую воду закладывать продукты. Если продукты развариваются плохо (сухое мясо, сухофрукты, гречка, рис, горох, фасоль), их надо закладывать вхолодную воду. Если готовить предстоит утром, можно замочить их с вечера. Все остальные блюда готовятся в кипящей воде, чтобы содержимое котла не слиплось, не разварилось и не пригорело. Сухое молоко разводят теплой водой в отдельной миске и заливают в котел перед засыпкой крупы.

Засыпать в котел манную крупу, картофельные хлопья, «Бебимикс» и «Фрутолино» надо при непрерывном помешивании, чтобы не образовались комки. Манная каша варится около 5 минут, картофельные хлопья и «Бебимикс» доходят до готовности за 1,5—2 минуты, поэтому их удобно готовить перед ранним выходом.

Примерное меню

Завтрак.

1. Каша пшенная молочная с изюмом 
   Пшено 2 стакана. Молоко 4 стакана. Сахарный песок 4 столовые ложки.
   Изюм ¾ стакана. Масло сливочное 4 столовые ложки. Соль ¼ чайной ложки.
   В кипящую слегка подсоленную воду всыпать хорошо промытое пшено и варить с
   момента закипания 10–15 мин. Затем воду слить, а залить горячее молоко, добавить
   2 столовые ложки сахара. Доваривать кашу на слабом огне до готовности.
   Тем временем перебранный и промытый изюм ссыпать в миску, сюда же добавить
   остальной сахар и прогреть па слабом огне, помешивая, до тех пор, пока изюм
   не распарится, после чего смешать его с кашей. При подаче кашу полить маслом.

1. Напиток из сухофруктов. 
   Сухофрукты 400 г. Сахар 400 г.
   Промытые холодной водой плоды ягод залить кипятком и варить под крышкой
   при слабом кипении 10 мин.
   Снять с огня и настаивать в течение 6–8 ч (как правило, на ночь, затем напиток
   разливают по термосам для употребления непосредственно да трассе), Полученную
   массу процедить через марлю, добавить сахар.

Обед.

1. Уха рыбацкая 
   Рыба мелкая 1,5–2 кг. Рыба крупная 2,5–3 кг. Лук сушеный 30 г.
   Морковь сушеная 50 г. Картофель сушеный 200 г. Специи. Соль 1/3 чайной ложки.
   Мелкую рыбу выпотрошить, удалить жабры, промыть тушки.
   Разделить всю эту рыбу на 3 части. Сначала в кипящей подсоленной воде сварить
   первую порцию рыбы (мелкую рыбу можно варить с чешуей) в течение 20- 25 мин.
   Затем бульон аккуратно слить в другую посуду, разваренную рыбу выбросить,
   а в слитом бульоне сварить вторую, а потом и третью порции, каждый раз сливая
   бульон и выбрасывая разваренную рыбу.
   Наконец в процеженный через марлю кипящий бульон опустить черный перец
   (10–12 горошин), лавровый лист, лук, морковь и картофель, а также подготовленные
   куски крупной рыбы. После повторного закипания через 20- 25 мин уха готова.
   Возможна индивидуальная досолка блюда.

1. Картофель печеный.
   Разгрести горячую золу костра, положить туда вымытый, но обсохший картофель,
   сверху засыпать золой так, чтобы картофель не выступал.
   Сверх золы нагрести угли. Примерно через час картофель будет готов.

1. Чай из трав.
   Для заваривания чая сгодятся все полезные травы, которые вы найдёте на ближайшей полянке: можжевельник, зверобой, душица, чабрец, иван-чай, листья земляники, малины, ежевики, шиповника. Можно использовать и ягоды - чернику, малину, землянику. Самое главное, при сборе трав и плодов для чая Вы должны быть уверены в том, что эти растения не ядовиты! Для приготовления напитка берётся 1 столовая ложка трав на 1 стакан чая. Листья, траву и ягоды промойте, положите в котелок, залейте водой, доведите до кипения и кипятите в течение 5-10 минут. Затем снимите напиток с огня и дайте ему настояться 10-15 минут. В готовый травяной чай можно добавить мёд или сахар по вкусу.

Ужин.

1. Каша рисовая рассыпчатая. 
   В котелок налить воду в пропорции 8: 1 к необходимому количеству рисовой крупы.
   Воду посолить и довести до кипения. Когда вода закипит, засыпать промытый в
   холодной воде рис и варить его 18–20 минут на среднем огне, контролируя время
   варки по часам, чтобы вода не выкипела раньше времени.
   За 2–3 минуты до окончания варки добавить несколько горошинок перца и лавровый
   лист по вкусу, затем слить воду.
   Рис должен получиться рассыпчатый, его зерна будут отделяться одно от другого.
   Приготовленный таким способом рис — хороший гарнир к мясным блюдам.

2. а) Карамельный чай:
   - 1 л воды (на 4 чашки);
   - 4 конфеты карамельки;
   - несколько веточек мяты.
   Налейте в котелок воду, добавьте карамельки и мяту и варите, помешивая, до растворения конфет. Мяту можно добавить не сразу, а в середине процесса приготовления.

( на выбор)

б) Горячительный чай со сгущёнкой:
- 3 л воды;
- 1 банка сгущённого молока;
- 10-12 ч. л. листового чая.
Заварите в котелке чай, добавьте в него сгущёнку и водку и варите в течение 5-10 минут. Пьётся готовый напиток горячим.

Инструкции

по оказанию

первой

медицинской помощи

в походе

Первая помощь

Хотя в походах, как правило, туристы мало болеют, всё же, отправляясь в поход, надо знать, как в случае необходимости оказать помощь себе и товарищу. Если в поход идёт группа, то необходимо иметь медицинскую аптечку.

Медицинская аптечка

Принципы формирования

В туристских путешествиях, всевозможных экспедициях, на альпинистских сборах, то есть, там, где действуют автономные группы людей, возможны ситуации, в которых участники такой автономной группы должны оказывать медицинскую помощь своим товарищам. Такие случаи, увы, не редки, причем диапазон возможных неприятностей велик - от пищевого отравления до травмы. Хорошо, если в группе есть врач или опытная медсестра, способные оказать пострадавшему квалифицированную помощь. Но, как правило, рассчитывать приходится лишь на собственные силы. И в такой ситуации грамотно собранная аптечка окажет неоценимую помощь.

     Неподготовленному человеку очень сложно разобраться в том многообразии лекарств, которое сегодня усиленно рекламируется, продается в аптеках и указывается в многочисленных справочниках. Во всяком случае, при подборе лекарств для вашей аптечки нужно учитывать такие факторы: лекарства должны относиться к так называемым "скоропомощным" препаратам, то есть, они должны быть рассчитаны на лечение острых заболеваний и повреждений. Немаловажна их доступность (наличие в аптеках, возможность закупки без рецепта). Предпочтение надо отдавать тем лекарствам, с которыми вы так или иначе уже имели дело. К сожалению, реклама не всегда точно информирует нас о свойствах препарата, преувеличивая ожидаемый эффект и умалчивая о побочных действиях и противопоказаниях. Надо помнить о том, что в некоторых случаях неправильно назначенное лекарство может причинить больший вред, чем собственно болезнь.

     Разумеется, конкретный набор лекарств в аптечке зависит от продолжительности маршрута, района путешествия, времени года, и ряда других факторов.

     В том случае, если в группе есть медик, умеющий выполнять внутримышечные и подкожные инъекции, в состав аптечки имеет смысл включить препараты в виде растворов для инъекций. Надо помнить, что при инъекционном введении лекарства его действие наступает быстрее и может проявляться сильнее, чем в случае приема таблеток.

     В сложном и дальнем путешествии у каждого участника должна быть личная аптечка, в которую входят простейшие средства для оказания первой помощи.

Расчет количества медикаментов

Можно рекомендовать следующий принцип: как правило, лекарства, предназначенные для лечения пострадавших, состояние которых подразумевает транспортировку, берутся из расчета двух пострадавших и транспортировке их из наиболее отдаленного участка маршрута.

     Необходимо учитывать возможность распространенной кишечной инфекции, которая часто возникает во время дороги к началу маршрута.     При использовании препаратов на маршруте при первой возможности необходимо восполнить их запас. В случае отсутствия в аптеке нужных вам медикаментов замените их аналогичными, проконсультировавшись с фармацевтом аптеки.

Упаковка аптечки

Рассмотрим требования, предъявляемые к упаковке аптечки в целом и отдельных медикаментов внутри нее.

• жесткость. Аптечка должна иметь упаковку, сохраняющую форму и предохраняющую содержимое от деформации при переноске в рюкзаке и вне его. В этом отношении, пожалуй, наиболее удобны пластиковые ящики для инструментов, продающиеся в хозяйственных магазинах. Они во многом похожи на профессиональные укладки, используемые бригадами "Скорой помощи" и спасательными формированиями. При выборе конкретного типа укладки надо обратить внимание на надежность замков и соединения ящика с крышкой.

• герметизация. Даже при попадании в воду аптечка должна сохранять герметичность. Многие медикаменты приходят в негодность при соприкосновении с водой.

• амортизация ударов. Рекомендуется сделать амортизирующие прокладки внутри упаковки всей аптечки и отдельных блоков лекарств. Способ проверки прост - в аптечке, сброшенной в рюкзаке на твердую поверхность с высоты нескольких метров, ничего не должно разбиться

• надписи на лекарствах. Для удобства использования лекарств все надписи на них в случае изоляции стекла, использовании самодельных упаковок должны быть восстановлены. Должны быть указаны название лекарства, концентрация ( если это необходимо ), срок годности. Например : "перекись водорода 3%, годна до Х.99."

• список с рекомендациями. Внутри аптечки на тот случай, если ей будет пользоваться человек, не обладающий достаточными знаниями, должен быть вложен список медикаментов с показаниями к применению, дозировкой и противопоказаниями.

• облегчение веса. Отдавайте предпочтение легким упаковкам лекарств. Самая тяжелая и неудобная упаковка - стекло. Старайтесь свести его количество к минимуму.

• изоляция стекла. Если в аптечке все же присутствуют лекарства в стеклянной упаковке, их нужно обклеить лейкопластырем (это не относится лишь к ампулам). Это создает некоторую амортизацию, а если уж стекло разобьется, то осколки большей частью останутся на пластыре.

• удобство переноски вне рюкзака. В ряде ситуаций может потребоваться переноска аптечки отдельно от рюкзака. На этот случай она должна быть оснащена лямкой или ручками для транспортировки. Лучше всего упаковывать ее в небольшой рюкзачок.

• яркая маркировка упаковки. По внешнему виду аптечка должна легко отличаться, скажем, от ремнабора. Традиционное обозначение - красный крест на упаковке (на верхней ее стороне).

     Для удобства использования и переноски аптечки предлагается "блочная" ее укладка. Все имеющиеся медикаменты делятся на 2 части : аптечка экстренной помощи и все остальное. К первой группе относятся те лекарства, которые применяются в неотложных ситуациях, требующих немедленного реагирования. Эта часть аптечки хранится в легкодоступном месте и в аварийной ситуации должна извлекаться в считанные секунды. Предполагается, что состав ее разумно минимален. Распространенная ошибка - помещение сюда всей ампульной аптечки, полностью всей перевязки и т.д. В данном случае резонно будет ограничиться случаями экстренной остановки кровотечения, начала лечения сердечного приступа, обморока. Разумеется, в соответствии с воззрениями каждого конкретного медика эти положения могут корректироваться.

     В основной аптечке целесообразно объединить в блоки лекарства одной группы, что значительно облегчит их поиск. В этом смысле упоминавшиеся ранее ящики для инструментов удобны тем, что разбиты на секции, по которым удобно разложить медикаменты.

     Во всех случаях запрещается использовать медикаменты с истекшим сроком годности, с нечитаемыми надписями на упаковке или вообще без упаковки!

Индивидуальная аптечка

     Также в индивидуальную аптечку могут входить лекарства, которые по тем или иным причинам принимаются человеком во время путешествия. О приеме этих лекарств необходимо поставить в известность руководителя группы. 

Малая аптечка

Для одно - двухдневных походов по населенным районам и некоторых поездок с проживанием в населенном пункте с возможностью оказания квалифицированной медицинской помощи может применяться сокращенный вариант аптечки. Ее список в таких случаях ограничивается медикаментами для оказания простейшей первой помощи:

• Бинты стерильные и нестерильные;

• Бинт эластичный;

• Жгут;

• Пластырь бактерицидный и в рулоне;

• Перекись водорода;

• Йод;

• Калия перманганат;

• Альбуцид или софрадекс;

• Пантенол;

• Валидол;

• Аммиак;

• Анальгин или баралгин;

• Цитрамон;

• Фенкарол или супрастин;

• Но-шпа;

• Беллалгин;

• Уголь активированный;

• Ножницы.

Аптечка экстренной помощи

Список аптечки с примерным расчетом количества, для группы в 15 участников на 2 недели похода, а также для одно - двухдневного похода в теплое время года. В графе "количество" для таблетированных медикаментов указано количество таблеток. В таком виде список удобен для закупки медикаментов в аптеке, для проверки комплектации аптечки после похода и т.д.

Случаи, требующие оказания медицинской помощи.

Носовые кровотечения.

Носовое кровотечение может появиться в результате разных причин — перегревания, перегрузки, простуды, иногда без всякой видимой причины. Больного надо усадить в тени, положив один или два рюкзака, чтобы можно было опираться на них, расстегнуть во­ротник одежды, дав приток воздуху. При этом стараться избегать резких движений и не создавать вокруг нервозной обста­новки. Предупредить больного, чтобы он старался воздержаться от кашля, сморкания, разговора, которые усиливают кровоте­чение. Далее кладут холод на переносицу, а в ноздрю заклады­вают ватные шарики — тампоны. На вате кровь сворачивается довольно быстро. Можно попытаться остановить кровотечение, также сжав нос пальцами слева и справа. Можно сочетать это с закладыванием в нос ваты. Дышать при этом следует откры­тым ртом. После остановки кровотечения не торопиться извле­кать тампон и начать движение, пострадавшему следует дать некоторое время для отдыха.

Тепловой и солнечный удар.

Тепловой и солнечный удар схожи по своим проявлениям, и это естественно: оба они представляют болезненную реакцию на перегревание ор­ганизма. Солнечным ударом называется перегревание, возник­шее из-за прямого воздействия солнечных лучей, а тепловым — вне такого воздействия: например, в жаркую, душную погоду, особенно перед грозой (когда «парит»), в густом лесу сильно нагревается застойный воздух, и, хотя группа движется в тени деревьев, у кого-то из туристов может произойти опасное пере­гревание организма. Обычные симптомы развивающегося сол­нечного (теплового) удара — появление головной боли, слабо­сти, неуверенности в движениях, головокружения, покраснения или побледнения лица. Иногда — тошнота и рвота. В дальней­шем, появляется неравномерное дыхание, потемнение в глазах, шум в ушах, сердцебиение. Если не принять своевременных мер, может наступить обморочное состояние. Поэтому при первых признаках солнечного (теплового) удара нужно остановить дви­жение группы, уложить заболевшего в тень, освободить от стя­гивающей одежды, создать покой. Дать холод на голову, обиль­но поить. Создать движение воздуха, обмахивая полотенцем или еще чем-то, подобно тому, как это делают для боксеров в пере­рыве между раундами. Дать понюхать ватку, смоченную наша­тырным спиртом. При нарушении дыхания прибегнуть к искус­ственному дыханию (см. ниже). Главный признак улучшения состояния — это прояснение сознания заболевшего. Однако сле­дует помнить, что даже при легкой форме солнечного (теплового) удара пострадавший, придя в себя, нуждается в достаточном отдыхе. Поэтому не надо спешить вновь начинать движение, да­же если заболевший сам просит об этом. Лучше дать ему спо­койно полежать в тени, может, на некоторое время заснуть. А вообще следует помнить, что человек, у которого был солнеч­ный (тепловой) удар, считается тяжелобольным, подлежащим госпитализации. Этим и следует руководствоваться в своих дальнейших действиях.

Профилактика солнечного и теплового удара — это строгое соблюдение рекомендаций, касающихся правильной организа­ции движения (см. выше в настоящей главе) и подбора одежды (см. главу 3).

Отравления

В случае употребления в пищу недоброкачественных продуктов, немытых овощей и фруктов, сырой воды из загрязненных источников может возникнуть пищевое отравление.

Если отравление проявляется только не слишком частым и не сильным поносом, то рекомендуется дать заболевшему бесалол (или другое желудочное средство) и дня на два посадить его на диету — чай, белые сухари, рисовая или манная каша. При менее строгой диете в меню можно включить масло, сгу­щенное молоко, сыр, лапшу или макароны и т. п. Категорически исключаются овощи и фрукты.

При более тяжелом отравлении появляются боли в животе (типа схваток), тошнота и рвота, головокружение с головной болью, сухость во рту и жажда, многократный понос. В особо тяжелых случаях нарастание интоксикации сопровождается по­вышением температуры, ослаблением сердечной деятельности, нарушением дыхания, появлением судорог. Развитие отравления до этой стадии обычно происходит, если заболевшему не оказы­вается помощь. Поэтому при отравлении нередко решающую роль играет именно первая помощь. Она состоит в том, что на­до постараться поскорее вывести отравляющий продукт из же­лудка. Для этого заболевшему дают 2—2,5 л теплой воды и ста­раются вызвать рвоту раздражением корня языка. Если после момента отравления прошло время порядка 1—2 часа, то отрав­ляющий продукт уже начал поступать в кишечник и поэтому после промывания желудка с помощью вызванной рвоты забо­левшему дают слабительное (2 столовые ложки английской со­ли на полстакана воды или иное средство). После этого запре­щается прием какой-либо пищи, но необходимо обильное питье. Из лекарств рекомендуются фталазол, сульгин или антибиотики (тетрациклин, левомицетин). При необходимости дают боле­утоляющие средства, предлагают вдыхать нашатырный спирт. А затем, смотря по состоянию больного, сопровождают или транспортируют на медпункт.

Следует иметь в виду, что, поскольку в походе пища одина­кова для всех туристов, наступившие симптомы отравления у одного из них являются предупреждением, что вскоре они могут наступить и у других тоже (между принятием пищи и заболе­ванием может пройти несколько часов, иногда до суток). Руко­водитель должен быть готов к этой возможности и учитывать ее в своих действиях.

Помощь утопающему

Как ни трудно представить себе такой случай в пешем походе юных туристов, но знать, как оказывается здесь помощь, необходимо. Ибо этот случай принадлежит к числу тех, когда почти все зависит от первой помощи.

Спасая утопающего, нужно соблюдать осторожность. Под­плывать к нему следует сзади и, захватив за волосы, воротник одежды или под мышки, повернуть лицом вверх и так плыть к берегу. Часто утопающий инстинктивно захватывает и вцепляет­ся в того, кто оказывает ему помощь. В этом случае не следует устраивать силовой борьбы в воде; надо, сделав вдох, погру­зиться в воду. Почувствовав это, утопающий столь же инстинк­тивно, как при захвате, отпускает спасающего. Во всех случаях, когда есть возможность, надо использовать подручные средства для увеличения плавучести — доски, бревна и т. п. Если где-то на берегу видна лодка, часто бывает целесообразно быстро до­бежать до нее и подогнать к месту происшествия.

У человека, который наглотался воды, но не потерял созна­ния, на берегу может начаться рвота, а затем обморочное со­стояние. Его нужно раздеть, досуха вытереть и уложить, тепло укутав. Если не было рвоты, ее нужно вызвать, раздражая ко­рень языка. При обмороке надо следить, чтобы голова была низ­ко опущена. Это необходимо для увеличения прилива крови к голове. С этой же целью можно придать конечностям приподня­тое положение. Лицо надо обрызгать холодной водой и дать вдохнуть нашатырного спирта с намоченной ватки. Когда пострадавший придет в себя, дать крепкого чая или кофе.

Если пострадавшего извлекли из воды без сознания, надо, прежде всего, удалить изо рта и глотки ил, слизь и рвотную мас­су, а затем воду из дыхательных путей и желудка. Для этого его кладут грудью на колено тому, кто оказывает помощь, таю, чтобы голова свисала и была ниже грудной клетки. Затем ка­ким-то куском ткани очищают рот и глотку. После энергичными движениями надавливают на спину, добиваясь сжатия грудной клетки. Таким путем удаляют воду из легких. После этого, уло­жив его лицом вверх и укутав, делают искусственное дыхание, а при отсутствии сердцебиения — наружный массаж сердца. Обе процедуры надо проводить одновременно, а не чередуя одну с другой.

Для проведения искусственного дыхания голову пострадав­шего запрокидывают назад, выдвигая нижнюю челюсть вперед, , извлекают язык наружу, захватив его за конец куском марли. Этим достигается свободная проходимость дыхательных путей. Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и, плотно прижат рот ко рту пострадавшего, с силой вдувает воздух в лег­кие. Это заменяет пострадавшему вдох (нос пострадавшего надо при этом зажать свободной рукой). Выдох наступает самзасчет эластичности легких и грудной клетки. Рот пострадавшего должен быть в это время открыт. Эту операцию проделывают с частотой 15—20 раз в минуту.

При наружном массаже сердца оказывающий помощь накла­дывает руки ладонями одна на другую и сложенными так рука­ми надавливает на нижнюю треть грудины так, чтобы прогнуть ее в сторону позвоночника на 4—5 см. При этом происходит сдавливание сердца, и кровь выталкивается в кровеносные со­суды. Затем руки резко отнимаются, грудная стенка возвраща­ется в исходное положение, и сердце опять наполняется кровью. Эту операцию повторяют с частотой 50—60 раз в минуту так, что на одно вдувание воздуха приходится 4—5 надавливаний. При этом стараются давить не только руками, но и всем корпу­сом. Пострадавший должен быть уложен спиной на жесткое основание, иначе сдавливаться будет не грудная клетка, а мяг­кая подстилка. Если массаж делается правильно, в момент сдавливания прощупывается пульс на руке.

Следует помнить, что оживление утонувшего занимает ино­гда несколько часов. Искусственное дыхание и массаж сердца — тяжелая работа, и лучше заниматься этим вдвоем, периодиче­ски сменяя друг друга. Помощь нужно оказывать прямо на мес­те. Кто-то может пойти, чтобы вызвать медицинскую помощь, но ни в коем случае ради этого нельзя оставлять пострадавше­го одного без помощи. Транспортировку (если это не машина скорой помощи) можно осуществлять только после восстанов­ления дыхания и сердечной деятельности и быть все время готовыми в дороге продолжить искусственное дыхание и массаж сердца.

Опрелости, потёртости, пузыри.

Эти мелкие, но, тем не менее, неприятные и раздражающие травмы очень распространены среди туристов-новичков.

Вряд ли можно найти туриста, который не был бы знаком с ними на своем горьком опыте. Отправляясь в поход, руководи­тель должен быть готов встретиться с ними. Чаще всего они бывают на ногах. Обычная причина таких повреждений — несо­блюдение советов, которые были приведены выше, в главе «Снаряжение», когда шла речь об обуви, носках, стельках, а в настоящей главе — об организации движения, а также несо­блюдение правил гигиены. Особенно хочется подчеркнуть пра­вило: как только нога почувствовала неудобство — где-то жмет, или трет, или что-то мешает, надо устранить причину этого, не дожидаясь, пока появится ощущение жжения или боли. Для этого руководитель и делает первый привал примерно через 15—20 минут после выхода. Этого времени обычно достаточно, чтобы успели выявиться неполадки в обуви, которые надо тут же устранить — сменить носки, положить или, наоборот, убрать стельку, ослабить или затянуть шнуровку и т. д. Между тем юные туристы часто считают, что если ноге неудобно, но это неудобство вполне терпимо, то и обращать внимание на него не следует. В результате к концу дня ноги оказываются сильно стертыми.

Основная профилактика таких повреждений — соблюдение всех рекомендаций, на которые мы уже ссылались. Плюс к этому — уход за ногами. Накануне похода ноги надо чисто вы­мыть, постричь ногти. В походе вечером, прежде чем ложиться спать, не полениться пойти помыть ноги, хотя бы без мыла.

Теперь об оказании помощи. Помощь при опрелости состоит в промывании раздраженных участков водой (без мыла) и сма­зывании их детским кремом или присыпании тальком, если он имеется в походной аптечке (тальк не был упомянут в нашем перечислении медицинских средств, включаемых в аптечку, но для больших групп его целесообразно взять).

Если на коже наметились потертости или намины, то обычно бывает достаточно на ночь смазать это место детским кремом, а утром проследить, чтобы избавиться от причины, вызвавшей повреждение, — грязных носков, сбившихся стелек и т. п. Если на коже имеется сильное покраснение, следует смазать ее йодом, спиртом или густым раствором марганцовки. Если на месте потертости нарушен кожный покров, то рекомендуется покрыть ее слоем синтомициновой эмульсии, затем наложить слой марли и заклеить сверху лейкопластырем. Марля нужна, чтобы вечером можно было безболезненно снять лейкопластырь и повторить процедуру. Поэтому марля должна покрывать только саму потертость, а не здоровые участки кожи, иначе не к чему будет укрепить лейкопластырь. Еще проще просто за­клеить потертость бактерицидным пластырем.

Если образовались болезненные пузыри, то, прежде всего, не надо пытаться их проколоть, что так часто делают в домашних условиях. Во многих случаях пузырь спадет сам после устране­ния причин, вызвавших его, а прокол создает дополнительную опасность внесения инфекции — в пути ноги туриста пребывают в условиях, далеких от стерильности. На пузырь лучше всего наложить синтомициновую эмульсию, а затем вату и лейкопла­стырь, как уже описано, или бинт: если пузырь вдруг прорвется в пути, контакт будет с лекарственным веществом, а не с пот­ным носком и грязным башмаком. Хороший результат при опи­сываемых повреждениях дает применение ватных колец. Берут клок ваты, в середине проделывают отверстие, раздвигая волок­на ваты к краям и образуя круговой валик. Получившимся ват­ным кольцом обкладывают пузырь или потертость, с тем, чтобы обувь не давила на это место. Разумеется, надо при этом так подогнать толщину и ширину ватного кольца, чтобы оно само не стало натирать ногу по соседству.

Помимо стопы, опрелости и потертости также случаются в паху и межъягодичной щели, а потертости плюс к этому на по­яснице и на плечах. Обычная причина появления их в паху и между ягодиц — модные брюки, сидящие в обтяжку, плохо подобранные или невыстиранные, трусы, собирающиеся в склад­ки, плавки или купальник из синтетики, одетые на переход, а на пояснице и плечах — неправильная укладка и подгонка рюк­зака или ношение его на голом теле, без рубахи. Значит, профи­лактика в данном случае опять-таки будет заключаться в вы­полнении рекомендаций, приведенных ранее (см. разделы «Одежда» и «Рюкзак» в главе 3). О помощи было только что сказано. Единственное, что следует добавить,— это необходи­мость деликатности со стороны руководителя в таких случаях. Ребята могут проявлять естественную стеснительность и не обращаться за помощью, хотя уже давно пора бы это сделать. Пожалуй, лучше всего руководителю при подготовке похода упомянуть среди прочего о возможных опрелостях и потер­тостях в паху и между ягодиц и сказать, что в этом случае надо делать. А в самом походе выдавать средства из аптечки, не настаивая, чтобы место потертости было названо и проде­монстрировано.

Раны

Следующим видом травм, которые могут слу­читься в походе, являются раны. Как правило, это небольшие раны — кто-то порезал руку, когда резал хлеб, у кого-то сорвался консервный нож, когда открывал консервы, и т. п.

Помощь в этом случае очень проста. Надо дать немного стечь крови, чтобы вместе с ней удалить грязь, которая могла попасть в рану. Затем края раны обработать йодом или спир­том. Совсем небольшие раны можно смазать по всей поверхно­сти. Затем заклеить лейкопластырем или забинтовать узким сте­рильным бинтом. С такой травмой, как правило, можно продол­жать поход. Глубокие раны у участников похода — дело крайне редкое, и почти все они сводятся к порубам топором ноги (реже руки). При глубокой ране выделяется много крови, и первое, что надо сделать, — это как можно скорее остановить кровоте­чение. Обычно это достигается наложением давящей повязки: кожа вокруг раны обрабатывается йодом или спиртом, на рану кладут стерильный перевязочный материал, вату и туго забинтовывают. Полезно после этого некоторое время держать по­врежденную конечность поднятой кверху. Для венозного крово­течения этого бывает достаточно. Обычно достаточно этого и при кровотечении из мелких артерий. Но иногда принятых мер оказывается мало. Тогда применяют жгут-закрутку. Берут ка­кой-то перетягивающий материал — платок, ремень, полотенце и т. п., завязывают его в петлю, накладывают выше раны по току крови и закручивают с помощью деревянной палочки, пока не исчезнет пульс ниже места ранения. Концы палочки прибин­товывают к конечности, чтобы петля не ослабла. Жгут реко­мендуется накладывать на бедро или плечо, даже если рана находится на голени или предплечье. Следует помнить, что дер­жать жгут закрученным нельзя более 1,5 часа, иначе наступает омертвение всей конечности. В холодное время этот срок сокра­щается до 1 часа. При этом каждые 20—30 минут жгут ослаб­ляют на несколько минут, а затем накладывают снова, несколько отступив от прежнего места. Чтобы не просрочить время использования жгута, нужно зафиксировать время его наложе­ния, лучше всего положить под жгут записку с указанием, когда был наложен жгут. Понятно, что если кровотечение останови­лось раньше упомянутых 1,5 часа, то жгут снимают. Надо пом­нить, что жгутом легко повредить кожу и даже мышцы, поэто­му его не накладывают на голое тело: между ним и кожей нужно проложить полотенце, одежду пострадавшего и т. д. Жгут — средство очень эффективное, но не безопасное: в нервозной обстановке, нередко возникающей вокруг раненого, легко забыть о записке, а затем и о времени наложения жгута. Поэтому, если есть возможность обойтись без жгута, лучше ис­пользовать другие средства. Между тем жгут, описываемый во всех справочниках и руководствах, прочно сидит в памяти туристов, и они готовы накладывать его в любом мало-мальски под­ходящем случае.

При глубоком ранении поход продолжаться не может, и все силы группы бросают на организацию транспортировки постра­давшего в ближайшее медицинское учреждение. Если рана была широкой, то при этом полезно стянуть ее края лейкопластырем, чтобы она не открылась в дороге (если, конечно, при этом не придется отдирать перевязочный материал, присохший к ране).

Ушибы, растяжения, вывихи, переломы.

Небольшие ушибы (без нарушения целости кожи) — довольно часто встречающаяся в походе травма. Видя, что кожа не повреждена, юный турист склонен не придавать случившемуся зна­чения, и скоро на месте ушиба появляются припухлость и кро­воподтек. После этого ушиб с неделю продолжает причинять беспокойство, напоминая о себе болью при неудачном прикос­новении или движении. Ничего страшного тут нет, но радость от похода может быть испорчена. Поэтому надо помнить, что даже при небольшом ушибе нужно сразу же приложить к месту уши­ба холод (носовой платок, смоченный в воде, какой-нибудь металлический предмет: нож, топор, кружку и т. д.). Холод спо­собствует прекращению кровоизлияния в мягких тканях и пред­отвращает появление болезненных синяков и припухлостей. В случае сильного ушиба принимаются дополнительные меры — нужно создать покой травмированному органу (особенно это важно при ушибах суставов) и наложить давящую повязку. Возможность продолжать поход дальше зависит от тяжести ушиба.

Растяжения связок суставов происходят при движении в направлении, несвойственном суставу. Встречаются эти травмы значительно реже, чем ушибы; обычно это происходит с голено­стопным, реже коленным суставом. Причиной, как правило, является небрежность юного туриста во время движения: за­смотрелся на вершины деревьев и не глядел под ноги или, про­должая идти, повернулся назад, чтобы поговорить с товарищем и вдруг — внезапная боль: оступился, подвернулась нога. Это­му способствует ношение обуви, не держащей голеностопа (полу­кеды, кроссовки, теннисные туфли и т. п.). Первая помощь в таких случаях — это холод и тугая повязка, ограничивающая движение сустава (лучше из эластичного бинта). Приниматься эти меры должны обязательно, даже если — как это бывает при слабых растяжениях — резкая боль, возникающая в первый момент, спадает, и юный турист начинает храбриться, отказыва­ясь от помощи. Иначе кровоизлияние в околосуставных тканях будет развиваться без помех и через час-другой вокруг сустава образуется большая припухлость, болезненная и затрудняющая движения. Да и сравнительно небольшие нагрузки на не зафик­сированный бинтом поврежденный сустав могут оказаться трав­мирующими.

Вывихи и переломы — травмы исключительно редкие, но, тем не менее, руководитель должен иметь представление, что сле­дует делать в подобных случаях.

Основной признак, позволяющий отличить вывих от растя­жения, — это грубое изменение конфигурации сустава, неестест­венное положение конечности и невозможность движения в сус­таве из-за сильной боли. Резкая боль в момент травмы в даль­нейшем не уменьшается. Следует помнить, что даже врач не всегда может на месте вправить вывих, поэтому не следует и пытаться сделать это своими силами, на что иной раз бывают готовы малосведущие люди под влиянием литературы, где вы­вихи легко и безболезненно вправляют кто угодно.

Прежде всего, надо исключить возможность движения в пов­режденном суставе. Руку подвешивают на перекинутой через шею косынке (полотенце, петле из бинта и т. п.). На ногу накла­дывают шину из подручного материала (см. ниже). Далее следует дать холод на травмированный сустав и обезболивающие средства, типа анальгина, внутрь и принимать меры к скорейшей доставке пострадавшего в медпункт.

Когда речь заходит о переломах, чаще всего люди представ­ляют себе открытый перелом или закрытый перелом со смеще­нием. Такие переломы, конечно, нетрудно отличить от других травм. Чаще, однако, происходят переломы без смещения костей в месте повреждения. Признак такого перелома — резкая боль в момент травмы, быстрое появление опухоли и кровоизлияния, резкие боли при нагрузке. Такие переломы не всегда просто от­личить от других травм (тяжелых ушибов, растяжений). Иногда это вообще не удается решить, пока не сделан рентген. Поэтому во всех случаях, когда имеется подозрение на перелом, следует обращаться с повреждением как с переломом.

Первое, что необходимо сделать при переломе, — это создать неподвижность костей в месте травмы. Для этого используют шину из подручного материала: досок, палок, пучков прутьев, камыша или соломы и т. д. Ее накладывают таким образом, чтобы обездвижить два сустава — выше и ниже места перелома. Шину накладывают не прямо на кожу — обязательно следует сделать мягкую прокладку из полотенца, одежды и т. п. При. открытом переломе рану предварительно обрабатывают йодом и накладывают антисептическую повязку. На место закрытого перелома полезно дать холод. Ни в коем случае не следует пы­таться поставить кости «на место» ни при открытом, ни при за­крытом переломе. При такой попытке велика возможность поранения крупных сосудов, нервов, мышц острыми краями кости. Чтобы этого не произошло, собственно, и накладывается шина. При отсутствии подручного материала для шины поврежденную руку просто прибинтовывают к туловищу, а ногу — к здоровой ноге. После этого надо давать болеутоляющие средства (аналь­гин и т. п.) и организовать доставку пострадавшего в медпункт.

Подавляющее большинство переломов, как показывает ме­дицинская статистика, приходится на случаи перелома конеч­ностей. Намного реже случаются переломы ребер, позвоночника, костей таза. Признак перелома ребер — боль, усиливающаяся при вздохе, кашле, чихании. Первая помощь — тугая повязка на грудную клетку, внутрь — обезболивающие и уменьшающие кашель средства. После чего доставка в медпункт. Переломы позвоночника или костей таза принадлежат к числу особенно опасных травм. В этом случае, прежде всего, надо уложить по­страдавшего на какую-то ровную твердую поверхность (доски, деревянный щит и т. п.) и обеспечить полный покой, зафикси­ровав его с помощью бинтов, полотенец и т. п. При поврежде­ниях таза ноги несколько согнуть, найдя наименее болезненное положение, и под согнутые ноги положить валик из одеяла, спального мешка, куртки, набитой сеном, и т. п. В таком поло­жении пострадавшего и транспортируют в лечебное учреждение. Большую опасность в таких случаях представляет развитие шо­ка. Для предотвращения его надо постараться, прежде всего, уменьшить боль — как можно меньше двигать пострадавшего (например, не пытаться его посадить или поставить на ноги), зафиксировать, чтобы исключить случайные движения в месте перелома, дать обезболивающие средства (анальгин и т. п.).

Далее — согреть, укутав, в одеяло, спальный мешок и т. д. Поить лучше горячим чаем, кофе и т. д. (если нет подозрений, что повреждены органы брюшной полости). Очень важно при этом, чтобы вокруг пострадавшего не было суеты, паники, громких криков и споров — все это способствует развитию шока. А затем крайне осторожная транспортировка. При этом, чем раньше можно будет использовать какой-то транспорт (подводу, автомашину и т. д.), тем лучше.

В заключение об одной ошибке, часто допускаемой туриста­ми в случае ушибов, растяжений связок и т. д. Многие, кому приходилось обращаться с подобными травмами в поликлинику, помнят, что врач в этих случаях назначал лечение теплом. И со­ответственно в походе стараются сделать то же самое. Между тем это грубейшая ошибка. Тепло можно использовать не ранее чем через двое суток после травмы, а отнюдь не на стадии пер­вой помощи. Здесь, напротив, необходимо прикладывать холод, как об этом сказано выше.

Ожоги

Ожоги обычно происходят на биваке в резуль­тате неосторожного обращения с костром либо общего беспорядка вокруг очага. Чаще всего это небольшие и неопасные ожоги: кто-нибудь взялся за горячую дужку ведра или, поправляя дрова, прикоснулся рукой к углям или пламе­ни. Но могут быть ожоги и посерьезнее: скажем, вечером де­журные сняли с огня ведро с кипятком или кашей и отставили в сторону, а кто-то в темноте, не разглядев его, опрокинул себе на ноги. Могут ожоги произойти и от того, что вблизи огня начинает плавиться синтетическая ткань, например, если кто-то решил подсушить носки или брюки, не снимая их.

При небольших ожогах рекомендуется побыстрее поместить место ожога в холодную воду минут на 15. Затем наложить ком­пресс из марлевых салфеток, пропитанных спиртом (одеколо­ном, темно-красным раствором марганцовки, питьевой соды). Обычно этого бывает достаточно, и образовавшееся на месте ожога болезненное покраснение через 2—3 дня проходит. При более сильных ожогах плюс к этому на обожженное место на­кладывают минут на 15 тугую повязку, это в значительной мере предотвращает образование пузырей. Если все же возникают пузыри, рекомендуется после мер, принятых на биваке, перед выходом по маршруту наложить на обоженное место синтомициновую эмульсию (пенициллиновую мазь и т. п.) и далее по­вязку.

При тяжелых, обширных ожогах (в случае, например, если загорелась одежда или юный турист опрокинул на себя ведро с кипятком) нужно, прежде всего, избавиться от дальнейшего об­жигающего воздействия: загасить одежду, набросив на пострадавшего одеяло, штормовку и т. п., и затем быстро убрать ее; помочь снять пропитанную кипятком (супом, кашей и т. д.) одежду, если нужно — разрезать ее. При этом места, где части одежды пристали к коже, не следует отдирать, чтобы не причи­нить дополнительных травм, а нужно аккуратно обрезать вок­руг и повязку накладывать поверх них. Не следует также смазывать место ожога какими-то жирами (вазелином, раститель­ным маслом и т. д.), так как это в последующем затруднит вра­чу оказание хирургической помощи. Нужно наложить стерильную повязку для предупреждения инфекции (можно повязку со спиртом) и принимать меры к доставке пострадавшего в мед­пункт. Тяжелые ожоги сопровождаются сильной болью, и тут нужно принимать меры против развития шока, о чем уже шла речь выше.

Инструкции

по организации

досуга в походе

«Вышибалы»

На площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 5-7 метров друг от друга. Выбираются двое вышибал, остальные игроки собираются в центре между двух линий. Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг друга, стараясь при этом попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо игроков, ловит второй вышибала, а игроки разворачиваются и спешно отбегают назад. Наступает очередь второго вышибалы бросать.

Задача вышибал — попасть в игроков мячом. Задача игроков — уворачиваться и ловить «свечки» (о «свечках» читайте ниже). Тот, в кого попал мяч, считается выбывшим и покидает игровое поле. Если мяч сначала ударился о землю, а потом попал в игрока, данный удар не считается результативным («От земли зайца не убьёшь!»). Когда на поле остается последний игрок, его задача увернуться от мяча столько раз, сколько ему полных лет. Если ему это удалось, игра считается выигранной, все выбывшие игроки возвращаются и всё начинается сначала. Если же последнего игрока выбили, то первые выбывшие становятся вышибалами и игра продолжается. Для того, чтобы разнообразить и усложнить игру можно ввести несколько дополнительных правил и названий мячей:

• «Пуля» — самый обычный бросок

• «Свечка» (лова) — свечкой считается мяч, не успевший ударится о землю (потолок или неактивного игрока) и пойманный игроком. Свечка — это лишняя жизнь. Ее игрок может оставить себе про запас. Свечка сгорает, если в игрока попадает мяч, но при этом он остается в игре. Свечку можно подарить выбитым товарищам и вернуть их в игру. При неудавшейся попытке поймать свечку игрок выбывает.

• «Картошка» — вышибала кричит картошка! и отправляет мяч катиться по земле (как в кегельбане). Все кто в центре, должны выстроиться в шеренгу, расставив ноги «воротцами» Мяч должен прокатиться через все воротца. Тот, под кем мяч не прокатился, выбывает. Иногда этот вариант ещё называется «Ручеёк». Есть ещё вариант «ручеёк гнилой» — его, напротив, нельзя пропускать в воротца. Волейбол- Между деревьями на высоте 2 м натягивается веревка. Мячом служит воздушный шар или надувной мяч, в который добавляется немного воды. Это делает его чуть тяжелее, а направление полета мяча благодаря перемещающемуся центру тяжести становится неожиданным для играющих. Мяч отбивается как в обычной игре в волейбол. Каждый старается перебросить его на сторону соперников. Не девая мячу упасть на своей стороне.

«Волейбол»

Между деревьями на высоте 2 м натягивается веревка. Мячом служит воздушный шар или надувной мяч, в который добавляется немного воды. Это делает его чуть тяжелее, а направление полета мячя благодаря перемещающемуся центру тяжести становится неожиданным для играющих. Мяч отбивается как в обычной игре в волейбол. Каждый старается перебросить его на сторону соперников. Не девая мячу упасть на своей стороне.

«Пионербол»

Количество игроков на площадке может варьироваться от 6 до 16-и. Для игры подойдет даже легкий резиновый мяч, можно также использовать волейбольный или футбольный.

Игровая площадка делится визуально на 2 части, каждую из которых должна быть в длину 5-10 м, а в ширину от 3 до 5-и. На обустроенных площадках натянута сетка. Если таковой нет, можно натянуть между двумя опорами шнурок или веревку, обозначив, таким образом, верхнюю границы сетки.

У игроков в группе есть свои места и, соответственно этому, обязанности. К примеру, спортсмен на задней линии будет подавать мяч на противоположную сторону своим соперникам. Те, кто находятся на средней, будут принимать мячи и отдавать пасы на переднюю линию для того, чтобы они сумели быстро перебросить мяч через сетку на пустующее место.

Спортсмен, поймавший мяч, может сделать не более трех шагов по направлению к сетке. Если он не смог перебросить его на другую сторону, очко защитывается соперникам. В одну подачу игроки могут передавать мяч другу трижды, но тогда последний не имеет права делать шаги к сетке, он должен бросать мяч с места.

Правила пионербола предполагают счет до 25 очков. После каждой партии команды меняются местами. При счете 2:0 игра завершается, при счете 1:1 разыгрывается ещё одна партия. Кто быстрей?»

Дети распределяются на две команды (от 2х и более человек). Для каждой команды выбирается, какой либо отличительный знак. (Ленты разного цвета, фантики от конфет, пробки от бутылок и т.п.)

По всему маршруту вперемешку размещаются опознавательные знаки каждой команды (на деревьях, кустах, на камнях и т.п.)

Задание: как можно быстрее прийти в установленное место, к финишу собрав свои отличительные знаки. Побеждает та команда, которая соберет больше знаков и придет первая к финишу.

«Самый наблюдательный»

Взрослый прячет какой-либо предмет (флажок, бейсболку, пакет с чипсами, и т.п.) в лесу на ограниченном, хорошо просматриваемом участке. Называет один-два признака, указывающих на его местонахождение (раздвоенная береза, пенёк, и т.п.)

Задание: по названным признакам найти спрятанный предмет.

Тот, кто первым нашел предмет, присваивается звание «Лучший следопыт».

«Перебежки»

По компасу определяются стороны света и обозначаются по краям поляны яркими предметами (кепкой косынкой, мячом, футболкой и т.п.)

Задание: дети собираются в центре поляны и по сигналу «Восток», «Юг» и т.д. игроки должны как можно быстрее достичь обозначенного места. Игрок, который ошибся, выбывает из игры.

Игра длится до тех пор, пока не останется два самых быстрых и внимательных.

«Не сверни»

Дети распределяются на две команды (от 2х и более человек). Каждой команде даются два кодовых слова обозначающих «правильно идешь»-синее, «неправильно идешь»-красное. Команды размещаются на противоположных краях поляны.

Задание: каждый участник поочередно с завязанными глазами переходит на сторону противника. Команда направляет его кодовыми словами.

Выигрывает та команда, которая быстрее и безошибочно доберется до места.

«Следопыты»

Двое игроков удаляются под наблюдением взрослого, вглубь леса, оставляя за собой заранее оговоренные мелкие предметы (кубики, пробки, шишки, ленточки и т.п.), с помощью взрослых там они маскируются.

Задание: оставшимся на поляне детям нужно найти спрятавшихся товарищей.

«Найди и запомни»

На маршруте длиной 200 метров на одинаковом расстоянии располагаются 7-9 предметных картинок (книга, мяч, животные, растения и т.п.)

Задание: участники игры стартуют по одному с интервалом в 3 минуты.

Выигрывает тот, кто преодолеет трассу в кратчайший промежуток времени и назовет все предметы, изображенные на картинках.

«Салки»

(они же "пятнашки", "ловитки" и "ловишки")

Один, водящий ловит игроков и, когда поймает, меняется с ним ролями. Водящий - "салка" выбирается по жребию или считалкой.

Перед началом игры устанавливаются границы площадки, за которые нельзя выбегать: покинувший их автоматически становится водящим. Игроки разбегаются по площадке, и водящий начинает их ловить. Чтобы осалить игрока, нужно дотронуться до него рукой.

Каждый новый водящий должен высоко поднять руку и объявить: «Я салка!», чтобы все знали, от кого им спасаться на этот раз.

По желанию можно немного разнообразить условия игры.

Например, водящих несколько, начертить в пределах площадки «домик», в котором спасаются от водящего или убегающие могут выручать друг друга, дотрагиваясь до них рукой

Салки улучшают взаимодействие, дают организму некоторую физическую нагрузку, повышают выносливость.

Список использованной литературы и интернет ресурсов:

1. Русский язык. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся/сост. Г.

В. Цветкова.- Волгоград: Учитель,2009.

2. Литератера. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ сост. Г. В. Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2013.

3.htts://znanija/com/task

4.https:mosclinic/ru

5.https://okeydoc/ru

6. idu-v-pohod.ru

7. vikidalka.ru

8.pedkopilka.ru

.