Доклад на тему: «Методы, применяемые при проектировании одежды»

Оглавление

Введение…………………………………………………………….2

1.Основная часть: Вида методов и их применение………………3

1.1. Комбинаторные методы……………………………………….3

1.2. Модульный метод проектирования………………………….10

1.3. Метод деконструкции…………………………………………12

Заключение…………………………………………………………14

Литература………………………………………………………….16

Тема: «Методы, применяемые при проектировании одежды.»

1.1 Комбинаторные методы

Комбинаторные методы являются основными методами проектирования с применением комбинирования. К ним относятся комбинаторика, трансформация, кинетизм, создание безразмерной одежды, создание одежды из целого плоского куска ткани.

Комбинаторика — метод формообразования в дизайне, основанный яа поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного изменения пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур, а также на способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов. Если сказать проще, то комбинаторика — комбинирование различными способами форм и их элементов или вариантный поиск, который можно подразделить в проектировании на ряд основных приемов:

комбинирование элементов на плоскости при создании текстильных композиций, раппортных тканей или трикотажных полотен;

комбинирование типизированных стандартных элементов (модулей) при создании целостной формы;

комбинирование деталей, пропорциональных членений внутри определенной формы (по одной конструктивной основе или базовой форме);

компьютерный поиск готовых вариантов организации готовых комплектов. Комбинаторика «оперирует» определенными приемами комбинирования: перестановкой, вставкой, группировкой, переворотом, организацией ритмов. Например, прием перестановки, или эвристическое комбинирование, предполагает изменение элементов, их замену. Этот прием получил широкое применение в проектной практике как наиболее простой и дающий достаточно неожиданные результаты. Его можно охарактеризовать как комбинаторный поиск компоновочных решений. Этот прием часто используется при вариантном применении деталей изделия на одной конструктивной основе, при компоновке деталей одежды по всему изделию, при замене одних деталей другими. Например, замена воротников карманами, поясами, сумками, трансформирующимися полотнами в виде квадратов, треугольников, кругов и т.д. Авангардисты в моде с успехом используют этот метод проектирования, так как в процессе свою первоначальную идею можно довести до гротеска, абсурда и потом найти в этом рациональное зерно решения.

Прием вставок (врезок) используется для создания сложной формы из простой. Для этого можно взять любую простую давно известную форму одежды: прямую, расширенную или зауженную книзу юбку, платье такого же силуэта, рукава, воротники, капюшоны, сумки, головные уборы. Другими словами, взять цилиндрическую или коническую форму, разрезать ее в определенном направлении (вертикально, горизонтально, диагонально, смешанно) по боковым швам, в других местах (можно соблюдать равные расстояния между разрезами или располагать разрезы в динамическом ритме). Вставить в разрезы, обработанные по краю или с контрастной подкладкой, плоские куски ткани простой геометрической формы (квадрат, прямоугольник, треугольники разной конфигурации, круг, полукруг, сектор, сегмент, трапецию). Можно вставить и сложные формы в виде цветов, Листьев, бабочек, животных, рук, ног, профилей, фигур людей, неограниченно фантазируя. Число вставок может возрастать от одной-двух в боковых швах до такого числа, которое необходимо для создания определенной формы.

Если использовать двух- или многоцветные ткани, ткани с контрастной подкладкой, с отворотами, то получаются интересные декоративные решения. На рис, 8.1 показаны варианты разнообразных вставок на юбках.

Рис. 8.1. Варианты разнообразных вставок на юбках для создания сложной формы или фактуры

Кроме того, вставки в виде больших прямоугольников, треугольников

квадратов драпируются и ниспадают свободно, создают объемную форму, неузнаваемо изменяя первоначальную.

Трансформация (отлат. шт/огтшю — превращение) — метод превращения или изменения формы, часто используемый при проектировании одежды. Сам процесс трансформации определяется динамикой, движением превращения или небольшого изменения. Трансформация осуществляется следующим образом:

превращение одной формы в другую (например, была длинная юбка, стала короткой при помощи кулисок; шапка-ушанка, складная сумка);

трансформация деталей внутри одной формы (например, концы воротника загибаются, складываются в гармошку, завязываются вокруг шеи, заплетаются в косички).

Процесс превращения может носить бесконечный характер, т.е. вариантов изменений можно придумать много. В этом есть положительный момент, так как изделие вследствие своей многообразности не надоедает и срок его эксплуатации продлевается.

Кинетизм (от греч. ктеикоз — приводящий в движение) — комбинаторный метод проектирования, в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения.

Метод кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков тканей. Идея движущейся формы принадлежит художникам советского авангарда 1910— 1920-х гг. — конструктивистам В.Татлину, К. Мельникову, А. Род-ченко и др. В Европе в 1920— 1960-х гг. идеи кинетизма развивали Л.Мохой-Надь, М.Дюшан, Р. Сото, Н.Шоффер и др.

В советской архитектуре 1920-х гг. эксперименты с кинетической формой проводили многие конструктивисты: В.Татлин сделал проект памятника «III Интернационал»; Габо создал «кинетические конструкции», в которых возникает иллюзорный «динамический муар» за счет перемещения многочисленных линий — нитей при движении зрителя вокруг объекта; А. Родченко создал модели «подобных фигур», которые состояли из плоских элементов (кругов, овалов, квадратов). Они были представлены на выставке Общества молодых художников в 1921 г, в виде свободно подвешенных и движущихся конструкций. Как пример кинетизма можно рассматривать светомузыку д, Скрябина.

.

Рис. 8.2. Графическая разработка тканей с иллюзией движения (кинетизма) из коллекции 2001 г.

Идея кинетического рисунка стала чрезвычайно интересной для художников по текстилю, так как позволяет создать необыкновенные и парадоксальные эффекты графики. Кинетизм дает возможность создать мощнук? Динамику внутри статичной формы (рис. 8.4). Таким образом, метод кинетизма как проектный метод — достаточно новый в дизайне одежды, но имеет устойчивую тенденцию к расширению его использования.

Создание безразмерной одежды — комбинаторный метод проектирования для изготовления одежды одного среднего размера, которая подойдет большому числу покупателей разной комплекции. Безразмерная одежда уже существует в виде трикотажных изделий разного объема, которые носят и худые, и полные. Но дело не в том, чтобы носить огромный свитер! который годится и папе, и дочке как мини-платье.

Рис. 8.3. Модели из тканей с иллюзией кинетизма. Коллекция «прет-а-порте» 2001 г-а, в — модели Ж.Ш. де Кастельбажака; б— модель М. Таланте

Рис. 8.4. Примеры использования метода кинетизма (создание иллюзии динамики внутри

статичной формы)

Рис. 8.5. Примеры безразмерной одежды из трикотажа («гибкий гардероб»)

фактуры, включения нитей из лайкры и резинок, сборок на кулисках и драпировок.

Возможности проектирования «одежды для всех» не ограничены, особенно в связи с развитием производства эластичных тканей и материалов. А «игра» при составлении комплектов самим потребителем вносит элемент творчества, что характерно для тенденций развития дизайна одежды.

Создание одежды из целого плоского куска ткани—метод комбинаторики без применения традиционных методов сшивания одежды из кроеных деталей. Этот метод использовался и в одежде разных народов: сари и мужские штаны дхоти в индийской одежде; накидки, одеяла и пончо в странах Латинской Америки, понева, разные способы повязывания головного платка и т.д. в славянских странах. Метод несшитой одежды представляется весьма заманчивым в технологическом и конструкторском отношении и сегодня. Ведь кусок ткани можно многократно превращать в новые виды одежды. Например, большой платок превращается в сложенный шарф, капюшон, накидку, платье, юбку-саронг, юбку-штаны, сарафан. Трансформация превращения получается за счет разного вида фиксации: завязок, узлов, бантов; с помощью фурнитуры (булавок, застежек, прищепок). Дизайнер может разработать целую серию такого вида фурнитуры. Такие застежки были разработаны для вариантного завязывания шейного платка.

Если взять два куска ткани длиной от 1 до 2 м, то возможности нахождения большего количества вариантов увеличиваются. Существуют разнообразные предложения модельеров, например, как сделать (а не сшить) платье за 5 мин доя семейного праздника или встречи Нового года (рис. 8.6). Если взять прямоугольный кусок ткани и по-разному сделать в середине разрез в виде щели (поперек или вдоль длинной стороны), то, надевая один кусок ткани на другой- получится многоярусная юбка, которая драпируется в интересные объемы. Такой кусок с прорезью можно надеть через голову и распределить на плечах в виде туники, блузы. Возможны и другие варианты. После первых опытов создания определенной формы из целого куска ткани уместно усложнить задачу, введя:

использование двухсторонних тканей-компаньонов;

акцентирование подкладки (контрастные цвета, другие фактуры, отвороты);

Рис. 8.6. Примеры моделей одежды объемной формы из целого плоского куска ткани

из коллекции 2001 г.: а, б — модели И.Лорана; в — модель В.Вильгельма

применение разного вида декоративных отделок (окантовка срезов контр_а, стными или цветными кантами, мехом, кожей, бахромой и т.д.);

новые способы фиксации, застежек;

новые вырезы, щели, надсечки, вставка воротников и рукавов.

Если брать кусок ткани разной формы — от простых геометрических (ромб квадрат, треугольник, трапеция, круг, полукруг и др.) до сложных в виде соединения простых форм в одно целое, то можно получить варианты новых видов драпированной одежды. Можно вместо ткани использовать другие материалы: пленку, металлизированную бумагу, искусственную кожу и другие нетрадиционные материалы и применить прием «складывания» — «оригами» ц₃ плоского листа в объемные формы в виде головных уборов, сумок, поясов с кошельками, мини-юбок или больших форм, состоящих из нескольких склад, ных фрагментов.

1.2 Модульный метод проектирования

Применение модульного проектирования в производстве изделий дизайна -есть высшая форма деятельности в области стандартизации. Модульное проектирование предполагает конструктивную, технологическую и функциональную завершенность. Сам модуль может быть законченным ; изделием или являться составной частью изделия, в том числе другого функционального назначения.

Модуль — единица меры. Раньше части тела человека служили единицами измерения: дюйм — длина сустава большого пальца; пядь — расстояние между концами раздвинутых большого и указательного пальцев; фут — средняя длина стопы человека и т.д. Так, в основе средневековой архитектуры Англии лежал фут, который, по существу, и являлся модулем. В архитектуре древних греков модулем был радиус колонны. В Италии некоторые сооружения были построены на использовании модуля в виде квадрата или прямоугольника. Храм Василия Блаженного в Москве при всем своем многообразии сложен из видов фигурных кирпичей. Таким образом, применение модуля в архитектуре прошлого несло в себе художественное начало, служило средством гармонизации целого и его частей.

Таким образом, можно сказать, что модуль — это исходная единица измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). Кратность — укладываемость модуля без остатка — позволяет собирать различные формы и обеспечивает их взаимозаменяемость. Современный ; архитектурный модуль равен 10 см, укрупненный строительный модуль — 30 или 40 см, модуль для приборостроения и станкостроения составляет 5 см. Оборудование интерьера строится на модуле 5 и 15 см.

«Сейчас все выглядит настолько «кутюр», настолько дорого, что пора начать думать по-новому, найти что-то новое», — так утверждает знаменитый японский дизайнер одежды И. Мияке. Это новое может состоять в моделировании одежды из модулей.

Модули могут быть одинакового размера, который выбирается в зависимости от антропологии тела человека и оптимальных размеров готовой одежды. Модули, как правило, имеют простые геометрические формы, чтобы при соединении получались капюшон, короткий жилет, жилет средней длины, длинный жилет, короткие рукава, длинные рукава. Технологически каждый модуль обрабатывается отдельно подкладкой, утеплителем, мехом изнутри или снаружи. Главная особенность модуля в дизайне одежды — он обрабатывается «чисто» с лица и с изнанки. Если модули сшиты из двух материалов или из одной ткани двух цветов, то их можно переворачивать и использовать для составления двухцветных или двухфактурных полос, клеток, простых орнаментов. Важным является выбор способа соединения простых модулей в виде квадратов, прямоугольников, треугольников, кругов и ромбов. Если для соединения модулей выбираются завязки, ленточки, банты, узлы, то их торчащие концы могут создать дополнительный декоративный эффект. Для того чтобы модули соединить друг с другом незаметно, применяются крючки, «липучки», супат-ные застежки. На рис. 8.7 показан пример использования модулей, соединенных между собой кнопками или пуговицами в модели накидки. Если модули разъединить, то можно из них же собрать юбку, длинный Жилет и т.д.

Все эти виды соединения необходимы в том случае, если применяется метод трансформации — избиения формы изделия, назначения изделия, ассортимента. Причинами изменения формы изделия могут быть: 1) из маленькой сделать большую и наоборот (например, из короткого жилета сделать длинный). Это прием модульного свертывания и модульного развертывания; 2) из простой формы составить сложную и наоборот (например, к жилету пристегнуть, привязать модули и получить длинное пальто с капюшоном, кокетками, карманами, сумками и головными уборами или из простых модулей в виде квадратов, треугольников и ромбов составить сложный декоративный узор, орнамент, монокомпозицию, которая органично впишется в изделие; 3) изменяя форму, изменить назначение изделия (например, был жилет — стало пальто, т.е. верхняя одежда, и т.д.) Можно из одинаковых модулей составлять разные изделия: жилеты разной длины и формы, сарафаны, юбки разной длины, блузоны, полупальто, пальто длинные с капюшонами, накладными воротниками, головные уборы, сумки и др. Таким образом, изменение ассортимента происходит путем модульного проектирования.

В итоге хочется подчеркнуть одно важное достоинство модульного проектирования: технологическая обработка модуля очень проста, ее может выполнять неквалифицированный специалист даже в домашних условиях. Проектирование и сборка фрагментов в разнообразные изделия таят в себе огромные, ранее не использованные возможности. Но, к сожалению, такой прием проектирования одежды применяется очень редко.

1.3. Метод деконструкции

Метод деконструкции был предложен японскими дизайнерами Ё. Ямамото и Р. Кавакубо в начале 1980-х гг., затем разработан представителями «бельгийской школы» в дизайне одежды (Д.ван Ноттен, А.Домельмейстер), его использовали Ж. - П. Готье и Дж. Гальяно.

Рис. 8.8. Пример сложных по форме модулей, которые накладываются друг на друга и закрепляются при помощи кнопок

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре. Работы японских дизайнеров оказали сильнейшее влияние на модельеров Европы, которые с интересом использовали асимметричный крой, неровные края одежды; разрывы (рис. 8.9), всевозможные Прорези и дырки; деление конструкции на правую и левую половины; инверсию (швы наружу, лацканы на спине, застежки в нетрадиционных местах, вьгтачки «налицо»); элементы незавершенности; нарушение традиционной технологии.

На рис. 8.10 показаны примеры использования метода деконструкции в моделях Р. Кавакубо.

Особый интерес представляет использование инверсии (от лат. туето —-Перестановка) — метода проектирования «от противного», метода «переворота», зачастую абсурдной перестановки. Этот метод довольно часто используется при деконструкции, так как разрушает привычные приемы моделирования одежды. Можно напомнить некоторые примеры применения этого метода в Дизайне одежды:

одежда, сшитая швами наружу;

Рис. 8.10, Метод деконструкции в моделях Р. Кавакубо

сумки с множеством наружных карманов, но пустые внутри; двухсторонние пальто, плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить на обе стороны;

превращение нижнего белья в верхнюю одежду; вынесение лейбла фирмы на лицевую сторону изделия и т.д. Инверсия способствует всестороннему развитию гибкости мышления дизайнера и позволяет получать совершенно новые, порой парадоксальные решения. Например, воротники и лацканы располагаются внизу изделия, рубашка и галстук превращаются в юбку, брюки надеваются на руки, как кофта, стеганая одежда в виде обнаженного тела и др. Особенно часто этим методом пользуются молодые дизайнеры, создающие модели для различных конкурсов, включая международные, в качестве дипломных проектов.

В 2000 — 2001 гг. деконструкция изменилась в сторону большего разрушения привычных комплексов одежды:

блузы, майки, куртки с одним рукавом; брюки с одной штаниной; куртки только с левой или правой половиной; куртки без спинки, со съемными рукавами; половина юбки плюс одна штанина; половина юбки;

жакет, переходящий в купальник, и др.

Изменились способы ношения одежды. Сказалось сильное влияние стиля «гранж»: нарочитая небрежность, наслоение вещей с разной длиной. «Гвоздем» моды 2001 г. стал прием сильной поперечной сборки не только в трико-

Рис. 8.12. Модели с деконструкцией (разрушением) комплекса классического костюма в коллекциях 2001 г.:

а— модель П. Умбера (право—лево); б — модель Ж.-ГТ. Готье (съемные рукава И кокетка); в — модель Х.Чалаяна (разрушение комбинацией другой ткани)

Кроме того, разрушается привычный классический ансамбль «жакет - юбка — блузка». К классическому пиджаку вместо юбки предлагается «пачка» бельевого стиля, жакет плюс шорты, пиджак с галстуком плюс трусы, футболка плюс шорты, съемные рукава с плечевым поясом, разделение пиджака на две разные половины (рис. 8.12).

Таким образом, деконструкция стала отличительной чертой дизайна конца 1990-х гг. и начала XXI в., часто применяемым приемом проектирования одежды. Она обусловила более свободное отношение к посадке одежды на фигуре наличие заминов, пространства воздуха между тканью и телом, что сделало одежду более комфортной. Кроме того, деконструкция предложила разрушение устойчивых комплексов классического костюма и новые способы ношения одежды.

Заключение.

Современное состояние рынка швейных изделий характеризуется доминированием товаров импортного производства. Это обусловлено, прежде всего, следующими причинами:

качество изготовления и внешний вид отечественных изделий, часто не удовлетворяют запросам потребителей;

 отставание и несоответствие одежды требованиям и направлениям моды;

ограниченный ассортимент выпускаемой продукции.

Ввиду данных причин целесообразно использование новых технологий для организации более эффективного процесса производства. САПР –(система автоматизированного проектирования)- это специальный программный продукт, позволяющий ускорить и облегчить разработку моделей одежды. Наиболее развитые системы проектирования одежды включают:1)  дизайнерские программы, позволяющие разрабатывать внешний вид изделий,  подбирать наиболее удачные сочетания расцветок ткани;2) конструкторские программы, реализующие творческий замысел дизайнера в лекалах;3) технологические программы оптимизации раскладки лекал на материале и проектирования процесса раскроя и пошива изделий, учитывающие особенности конкретных производств.

     Следует отметить, что к техническим разработкам в настоящее время предъявляется много требований. Прежде всего, современный САПР должен быть: 1) функционально полным, т.е. решать весь спектр задач от конструирования изделия до подготовки его к раскрою и управления раскроем; 2) мобильным, способным учитывать требования конкретных заказчиков; 3) динамичным, т.е. развивающимся и совершенствующимся продуктом, который постоянно наращивает свои возможности и вбирает в себя все новые достижения в области технологических разработок.

Эффективность применения САПР для проектирования раскладок заключается в следующем:

обеспечивает экономию сырья до 3 % за счет нормирования межлекальных отходов, уплотнения раскладок и устранения потерь, связанных с обмеловкой лекал;

повышает производительность и качество труда оператора-раскладчика;

способствует более рациональному использованию производственных площадей (сокращение затрат на лекальное хозяйство составляет 75…85%);

при использовании плоттера позволяет получать зарисовки раскладок в натуральную величину в неограниченном количестве и в кратчайшие сроки.

Процесс формирования раскладки в САПР заключается в размещении изображений лекал на экране дисплея в площади прямоугольника, длина и ширина которого соответствуют параметрам полотна настила. Подсистема САПР «Раскладка» имеется практически во всех швейных САПР. Среди профессиональных швейных САПР пользующихся наибольшим спросом на отечественном рынке можно выделить САПР «Грация», «Ассоль», «Комтенс», «JULIVI», «Автокрой», а также «Леко», «Силуэт», «Абрис», T-FLEX/Одежда и др.

T-FLEX/Одежда – это компьютерная программа автоматизированного проектирования и моделирования одежды, разработанная фирмой «Топ Системы» (Россия). Целевое назначение СПД T-FLEX/Одежда заключается в следующем:

сокращение трудоемкости и времени проектирования одежды;

автоматизированная поддержка технологической подготовки малозатратного производства при изготовлении серийной, мелкосерийной и индивидуальной одежды на различные размерные и полнотные группы;

полный переход от ручного конструирования и ввода лекал на конструирование, конструктивное моделирование и автоматическое построение модели во всех размерах.

Использование параметрических возможностей в системе T-FLEX/Одежда обеспечивает автоматическое размножение лекал по размерам, ростам и полнотным группам без проведения дополнительных расчетов. Модельная конструкция автоматически перестраивается для каждого нового размера по правилам той или иной методики, заложенной разработчиками системы или пользователем в модель основы.

Превосходя конкурирующие системы в скорости конструирования САПР «Автокрой» (Республика Беларусь) обеспечивает более высокое качество готовых изделий. САПР “ Автокрой” обладает интеллектуальным интерфейсом, благодаря чему работа с системой исключительно проста и удобна. Диалог автоматически генерируется системой. При разработке базовых конструкций в меню предлагается только то, что может удовлетворить предыдущий выбор. Это дает возможность пользователю не задумываться над тем, что характерно для того или иного изделия, вида конструкции, силуэта, покроя рукава и т.д., по сути маршрут проектирования проектирован.

САПР «Автокрой» обеспечивает:

высокую точность лекал;

снижение трудоемкости в десятки раз по сравнению с традиционной градацией;

адекватность качества конструкции любого типоразмера качеству конструкции базовой модели;

возможность автоматического построения лекал для другого вида ткани;

точность расчета базовых и модельных конструкций на типовые фигуры всех размеро-ростов – 0,1 – 0,5 мм;

экономия материалов 5-10%.

Следует также отметить преимущества белорусского программного продукта:

высокая производительность: создание модельной конструкции занимает 5-40 мин, рабочих лекал на все типоразмеры – до 5 часов;

высокоточное автоматическое техническое размножение лекал;

многофункциональное и гибкое программное обеспечение;

минимум затрат на оборудование;

эффективная раскладка;

легкость в  работе за счет интеллектуального интерфейса.

Каждая САПР семейства «Автокрой» состоит из оригинальной подсистемы для проектирования базовых конструкций и инвариантных подсистем: «Конструктивное моделирование», «Техническое размножение (автоматическое)», «Припуски на швы», «Раскладка».

Применение новых компьютерных технологий в проектировании одежды позволит значительно оптимизировать процесс конструирования одежды, снизить количество затраченного времени, повысить производительность труда, минимизировать риск выпуска бракованной продукции по вине модельера-конструктора.   

Литература.

1. Булатова Е. Б., Коблякова Е. Б., Воропаева Н.К. Новый подход к автоматизации проектирования одежды. Швейная промышленность 1999г. № 2

2. Черемных А.И. «Основы художественного проектирования одежды» 1968г. Легкая индустрия.

3. Сурикова Г.И., Никулин А.П. Теоретические основы компьютерного конструирования швейных изделий: Учебное пособие. – Иваново: ИГТА, 2002. – 152 с.

4. Коробцева Н.А., Лазарев В.А. Леко – система автоматизированного проектирования одежды. – М.: Гном-Пресс, 1999. – 192 с

5. Булатова Е.Б., Размахнина В.В., Ещенко В.Г., Компьютерные технологии на базе системы «Грация» // Шв.пром., 2000. № 1

6. Медведева Т.В., Петров С.В. Метод проектирования цифровых моделей поверхности манекенов фигур \\ Шв.пром., 1992. № 5

7. Орлова Л. В. «Азбука моды» -Просвещение 2007г.

8. Конструирование женской одежды. Учебник для начального профессионального образования.- М. 2004г.

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/105039-doklad-na-temu-metody-primenjaemye-pri-proekt