Творческий проект «Пируэтом сквозь века»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования «Центр детского творчества»

Творческий проект

«Пируэтом сквозь века»

Автор:

Колесник Анастасия Игоревна, 17 лет

Студия: «Модницы»

Руководитель проекта: Антонова Г.М.

Педагог дополнительного образования

г. Сургут, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………..........................................3

Глава 1 Теоретическая часть..

Глава 1.1 История бальных платьев……………………………………………………………3

Глава 1.2 Описание различных типов современного платья и история их возникновения..8

Глава 1.3 История рукава ……………………………………….…...........................................9

Глава 1.4 История рукава - буфы, рукава – «жиго»………....................................................10

Глава 1.5 Выбор тканей…………..……………………………................................................13

Глава 1.6 Виды изделий из гипюра…………………………………………………………...13

Глава 1.7 Цветы, используемые при декорировании платья………………………………..14

Глава 2. Практическая часть

Глава 2.1 Характеристика используемых материалов и инструментов……………………15

Глава 2.2. Изготовление изделия……………………………………………………………..15

Глава 2.4 Экономическое обоснование………………………………………………………18

Глава 3. Заключение…………………………………………………………………………...18

Список использованных источников………………………………........................................18

Приложение 1………………………………………………………………… ……………….19

Приложение 2………………………………………………………….……………………….20

Приложение 3…………………………………………………………………………………..23

Приложение 4…………………………………………………………………………………..23

Приложение 5…………………………………………………………………………………..23

Введение

Мода на протяжении всей своей истории колеблется на грани гармонии и гротеска. Каждая новая тенденция в силуэтах или деталях может всего за пару сезонов  принять совершенно абсурдный, кричащий вид. Это естественное  следствие модных процессов – жажда к избыточности.  Эта жажда в 19 столетии делала кринолины  шире,  талии тоньше, а рукава объемнее.   Рукава-буфы или «жиго» (бараний окорок) лишали барышень естественной тонкости линий, делали хрупкие плечи широкими и массивными, но,  тем е менее, с завидной регулярностью появлялись в истории костюма и моды.  Интересно отследить историю явления рукавов «жиго» в дамском костюме.

Объект исследования: гипюровое платье для выпускного бала с рукавами «жиго»

Предмет исследования: появления в истории рукава "жиго"

Основные методы исследования:

Изучение справочной и специализированной литературы.

Практическая работа.

Целью моей работы является изменение рукава «жиго» временем

Задачи:

Описать историю платья.

Познакомиться с разновидностями рукава

Познакомиться с историей изменения рукава.

Изучить появление в истории костюма и моды рукава «жиго» (бараний окорок)

Глава I История бальных платьев

Что есть бал? Для дам любого возраста это, безусловно, волнующее, долгожданное, заведомо приятное событие. Для каждой категории в подобном мероприятии наиболее важно что-то свое, но у всех, без исключения, на первом месте стоит подготовка, тщательная, кропотливая, продолжительная. Прежде всего, светские рауты, к которым относятся и балы, - это возможность на других посмотреть и себя показать. А это значит, что огромное значение приобретает собственный облик, который всегда продумывался до мелочей.

Так как же выглядели великосветские дамы на различного вида танцевальных вечерах? Чтобы подробно в этом разобраться, совершим небольшое путешествие во времени и пространстве.
Итак, первые балы давались в странах Центральной и Западной Европы, в эпоху Возрождения (приблизительно в XV столетии). На культуру и искусство того периода времени оказывало влияние философское течение гуманизм, утверждающее человечество в его правах господства на Земле, уверяющее его в своих силах самостоятельно вершить свою судьбу.
На фоне новых настроений возникали и новые идеалы красоты, а значит и костюмы становились совершенно иными. Теперь над их созданием трудились не только портные, но и художники. Особую роль в развитии европейской ренессансной культуры сыграло античное наследие. Красота одежды заключалась уже не в графической изысканности силуэта, модного в период позднего Средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний. Горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Женская одежда была свободного кроя, имела мягкие линии, подчеркивающие формы тела.
Наиболее широкое распространение балы получили в Европе в эпоху рококо, который стал завершающим этапом развития стиля барокко (XVIII век). Ему свойственны черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Изящная декоративность, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет этот стиль.
Желая укрыться от тягот реальной жизни, аристократия замыкается в свой маленький, уютный, всегда праздничный мир, проводя жизнь в бесконечных балах, маскарадах, охотах, пикниках и прочих развлечениях. Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Во главе Франции стоит король Людовик XV, окруженный многочисленными фаворитками, самая известная из которых, маркиза де Помпадур, вошла в историю как некоронованная королева и законодательница мод.
В России XVIII века моду диктовали придворные дамы и кавалеры, на которых равнялись как столичное, так и провинциальное дворянство. Под влиянием двора с каждым г одом возрастала роскошь и пышность модного платья. Диктаторами моды и законодателями вкусов и модных тенденций были императоры и императрицы.
В эпоху Петра I освоение веяний моды для женщин было весьма проблематичным. Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Дамам пришлось побороть прежнюю стыдливость и оголить руки и грудь. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман. Носить корсаж девочек приучали, начиная с 12 лет. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом - кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые со стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница - каскад из бантов разной величины, которая визуально значительно сокращала объем талии. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены - широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикалывали часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой. Дышать в корсаже, максимально затянутом, было крайне тяжело, отчего многие дамы часто теряли сознание. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи. У корсета были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю он имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков и ложился красиво по бедрам. Слева и справа имелись специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.

Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой.

С амостоятельно одеться в такой наряд не представлялось возможным, потому дамы всегда делали это при помощи служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение.

В первой половине века роль каркаса выполняло так называемое панье (от фр. panier - корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5-8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, в результате дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.
В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein - рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал значительно мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, поскольку каркас был куда легче. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика и гондолы.
Юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого был введен тюрнюр (от фр. tournure - валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
Одной из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. стала так называемая складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.
Во второй половине XVIII века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы - более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали, главным образом, из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана - мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью - аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик - петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом - признак аристократичности.
В XVIII столетии корсаж надевали с юбкой. К нему привязывали лентами рукава, а если сверх корсажа и юбки надевали верхнее распашное платье, то рукава отвязывали. Рукава, как правило, были короткими и с кружевными оборками. Оборки из кисеи, газа, батиста всегда были большими, они закрывали руки от локтя до кисти. В 80-е гг. XVIII в. вырез лифа парадного платья стали отделывать шалевым или небольшим стоячим гофрированным или на проволочном каркасе воротничком, который называли «Мария Стюарт». Придворные дамы одевались с необычайной роскошью, носили платья из самых дорогих тканей с богатой отделкой, золотой и серебряной вышивкой, драгоценными камнями и тончайшими кружевами.

Умение управлять шлейфом – признак аристократичности.

Дополняли парадный костюм цветные чулки с золотой и серебряной вышивкой, во второй половине века - белые шелковые чулки с ажурным орнаментом или вышитой стрелкой. Дамская обувь в то время изготавливалась из цветной кожи, парчи, атласа, бархата. Парчовые атласные туфли расшивали цветными шелками, жемчугом, золотыми и серебряными нитками, камнями. Туфли делали на белых или красных каблуках. Последние подчеркивали аристократическое происхождение их владелиц. Обувь украшали бантами, пряжками и розетками. Туфли носили на высоком изогнутом каблуке: в первой половине века он по французской моде составлял 8-10 см, в середине века - 4-5 см согласно итальянским образцам, а к концу века каблуки постепенно исчезли. Высокий каблук внес изменения в осанку и походку: спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги становились маленькими и осторожными.

В первой половине XIX века в искусстве сформировывается новое течение - романтизм. Происходит разрыв с классическим наследием античности и поворот к народным традициям европейского Средневековья. Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.

Характерными чертами женского платья становятся узкая талия и объемные рукава. Изящество талии композиционно подчеркивается элегантными аксессуарами: воротниками, косынками, кружевами.

Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.

Начало ХХ столетия ознаменовалось появлением нового направления в искусстве – Арт Деко, одного из самых загадочных. Квинтэссенция различных стилей (фовизм и кубизм во Франции, футуризм в Италии, конструктивизм в России), он в одночасье покорил весь мир.
Новый силуэт костюма появился во многом благодаря легендарным парижским гастролям балетной труппы С.М.Дягилева. Отныне французская мода развивается в направлении театральной экзотики балетов «Шахеризада», «Клеопатра», «Половецкие пляски». Модельеры разрабатывают костюмы по эскизам русского художника Л.Бакста. К началу 20-х годов Поль Пуаре, вдохновленный востоком, создает новые платья, напоминающие тунику. В течение целого десятилетия оставляя акцент на бедрах, которые украшаются поясами и вышивками. Роскошь вечерних нарядов подчеркивается мерцающими тканями, экзотическими вышивками, жемчугом, металлическими нитями, блестками. Широко используется красота складок, драпировок, меха. Плоский, прямой силуэт платья является идеальным полотном для воплощения художественных мотивов: вышивок, аппликаций, геометрических рисунков.
В наши дни бальные традиции претерпели значительные изменения. Столь тщательной, кропотливой подготовки к рауту, как раньше, нет уже и в помине. Платья все чаще заменяются более удобными современным девушкам нарядами, в том числе минимальной длины.
Девушки, первым для которых балом чаще всего становится выпускной вечер, надевают не традиционные для дебютанток белоснежные платья, да и умение носить подобные наряды наблюдаются все реже.

1.2 Описание различных типов современного платья и история их возникновения.

Платье плюс жакет. Комбинация платья и жакета выглядит очень элегантно, такой наряд можно одеть как на праздник, так и на деловую встречу (особенно хорош комплект платья с жакетом для официальных вечеров). Как правило, жакет шьется из той же ткани, что и платье (обычно простого покроя). Такая вариация была в моде в 1930-х и 1950-х годах, но и сегодня смотрится как неустаревающая классика.

Приталенное платье. Приталенное платье подчеркивает талию и бедра, часто не имеет рукавов. Впервые вошло в моду в 1918 году, и уже в 20-х года его носили все модницы в качестве вечернего платья. В 1990-х годах этот вид платья как дневную одежду, стала носить принцесса Диана. К хорошо сделанному приталенному платью подходит большое количество аксессуаров и жакетов, так как оно отлично смотрится как праздничный наряд.

Платье-комбинация. Такое платье обычно полуприлегающее, на тонких бретельках, длиной до колен. Внизу платье-комбинация может быть расклешенным или с оборкой.
На танцах 1930-х годов была очень популярна разновидность этого платья под названием “чарльстон”, простота кроя которого дополнялась множеством украшений.

Платье-рубашка. Верх этого платья напоминает мужскую рубашку, переходящий в прямую или расклешенную юбку. Первое платье-рубашка было создано знаменитой Коко Шанель в 1916 году и до 1960-х оно не теряло своей популярности среди женщин. В сегодняшней моде такое платье является непременным атрибутом многих летних коллекций, это универсальный вариант женской одежды.

Платье от Лауры Эшли. Обычно такое платье из хлопковых тканей с цветочными узорами достигает середины икры и имеет много декоративных элементов. Это легкое, ретро-платье стало очень модным с 1960-х годов и напоминало женщинам о прелести жизни на природе в сельской местности. А в 1970-х годах лондонский магазин Laura Ashley продавал около 4000 одноименных платьев в неделю.

Платье-пальто появилось в 1940-х годах и представляет из себя нечто среднее, между платьем и пальто. Такое практичное платье отличается длинными рукавами, воротником с лацканами и накладными карманами, а также пуговицами, на которые его можно застегнуть подобно настоящему пальто. Нередко эта модель платья имеет пояс, чтобы дополнительно подчеркнуть талию. Ткани, из которых шьется платье-пальто, достаточно теплые, чтобы в нем не было холодно, но все же не настолько, как материалы для настоящего пальто.

Платье-поло называется так по аналогии с мужской спортивной рубашкой. Платье этого типа из немнущейся ткани отличается накладными карманами с клапанами, застежкой до середины груди и небольшим воротником на стойке. Платье-поло можно отнести к одежде в стиле Casual, то есть повседневной, так как оно на самом деле очень удобно в носке.

(Приложение 1)

1.3 История рукава

Рукав – это деталь одежды, которая полностью или частично закрывает руку. В Древнем мире одежду шили без рукавов, поскольку в них не было надобности. Древние греки, римляне и египтяне предпочитали драпировать свои руки различными тканями, а не пришивать рукава к туникам.

В Средневековую Европу рукава пришли из Византии в XII веке, а в Константинополь они, видимо, попали с восточными купцами. Рукава сразу же стали элементом, вносившим разнообразие в одежду, они обильно украшались и шились в самых невообразимых формах.

В XV-XVI вв. рукава стали съемными, они не вшивались, а прикреплялись к костюму с помощью завязок или застежек. Прекрасные дамы дарили свои богатые рукава ухажерам и бросали отличившимся рыцарям на ристалище в знак особого расположения, а мужчины просто меняли их, экономя на остальных частях одежды.

Эксперименты с формой и кроем рукавов продолжались до середины XX в., когда в моду вошли простые прямые рукава. В 90-х гг. стали популярны рукава с большим объемом у плеча, предполагавшим ношение подплечников, потом долгое время они были предметом для шуток и насмешек, но сейчас снова входят в моду.

В России и некоторых других странах в моде долгое время были очень длинные рукава, которые шились из больших кусков ткани, собирались в оборки у плеча и спускались ниже кончиков пальцев почти до пола. Такие рукава были символом богатства, отсюда и появилась поговорка «работать, спустя рукава».Также поверх короткого рукава мог носиться длинный из полупрозрачной ткани (как мы уже видели). С рукавами тоже возникает целый ряд сложностей. Чаще всего встречается тип "жиго". Практически любой пышный рукав этого времени называют "жиго". Найти нормальную картинку, где был бы указан рукав не жиго - очень трудно!
 Full Sleeve - пышный у основания, с «фонариком» сверху, часто «вандейковый» (с зубчиками), подбитый ватой или с прорезями, постепенно сужающийся к запястью, заканчивающийся валиком, «вандейковой»  отделкой с внутренней оборкой.
  The Marie Sleeve - широкий по всей длине, но присобранный в нескольких местах с помощью лент. Такой тип рукава использовался и в Вертикальную эпоху. После 1827 г. этот термин используется для обозначения рукава жиго.
 Полужиго - верхняя часть имеет форму перевернутого конуса, рукав сужается к локтю, на запястье манжет, прикрывавший руку (à la Amadis).
Жиго - очень пышный наверху, сужающийся сразу под локтем.
 The Mameluke - очень пышный рукав, прикрывавший верхнюю часть запястья.
 Imbecile - пышнее, чем hemameluke, до середины запястья, с коротким манжетом.
 Donna Maria - похожий на imbecile, но с петлями, придерживавшими рукав в районе локтя и запястья.

Все рукава по способу их соединения с одеждой делятся на 4 типа:

втачной – притачивается к спинке и полочке до закрытия бокового шва;

реглан – рукав, состоящий из двух частей, которые притачиваются к спинке и полочке по отдельности; характеризуется диагональным швом от шеи к подмышкам, для чего у горловины делается вытачка;

цельнокроеный рукав – рукав не кроится отдельно, а является частью полочки и спинки;

комбинированный рукав – представляет собой сочетание первых трех типов в различных комбинациях. (Приложение 2)

1.4 История рукава - буфы,рукава – «жиго».

Впервые, рукав, напоминающий окорок, появляется в костюме в середине шестнадцатого столетия   в аристократической среде центральной и северной Италии.  На тот период, флорентийский двор, один из самых богатых в мире, задавал тон европейскому стилю; Екатерина Медичи, представительница главного Флорентийского дома,  став супругой французского короля, вывозит  в Париж в свой двор. Из Парижа мода расходилась по всей Европе.

 К семнадцатому  столетию рукав расширяется  со всех сторон  и из бараньей ноги превращается в полноценный, массивный буф  на всю руку;  мы можем видеть эти объемы на французских картинах и  гравюрах времен  Генриха  IV и Людовика XIII.

Костюм резко меняет вектор с приходом к власти короля-солнца – Людовика XIV.  Мода на рукава-буфы ушла на полтора века, акцент  сменился. Тяжелую,  подавляющую роскошь  постепенно вытеснила рокайльная курт. Рукав вновь начнет расти лишь в десятые годы XIX века. За двадцать лет костюм пройдет интереснейший путь: от голой моды раннего ампира, где рукава вообще практически не было,  до грузной мещанской избыточности бидермайера. 

Согласно модным  журналам начала XIX  века, прямой и узкий ампирный рукав начинает расширяться в 1806 году. На цветных литографиях французского   журнала ‘le Bon Genr’ за 1811 год, мы видим появление увеличенного объема рукава у проймы.   Такой пышный у плеча рукав, пока еще не «баранья нога», в таком скромном виде просуществует еще десять лет, до начала 1820х.   Мода всегда исторически оправдана,  1810-е годы не отличались роскошью. Европа отходила от Наполеоновских войн и реставрации монарха. Объемы платья, и, соответственно рукава, начнут расти, как на дрожжах с 1822 года.  Снова утвердившаяся аристократия  крепла, росло и богатело мещанское сословие, особенно в германских странах.  Мещане, стремясь походить на аристократов, заказывали все более дорогую одежду, те, в свою очередь,  стараясь  подчеркнуть внешним видом, свое превосходство  вкладывают в костюмы все больше средств, принуждая портных делать юбки шире,  а кружев использовать больше.   На отделку платьев шло огромное количество материала,  вне всякой меры. Даже аристократы в итоге поддались пришедшему из мещанской среды мнению о том, что чем больше бантов, рюш, дорогих кружев и лент, нашито на платье, тем лучше.  Что бы разместить все эти украшения, увеличивали объемы платья,  прежде всего юбки, а за ними и рукава.   От  небольшой пышности у плеча  в 1810-х, в 1830-х годах рукав превратился в огромный буф,  доходивший до полутора метра в объеме.

1830-е годы —  самый катастрофический в плане вкуса период в истории моды. Непропорциональный силуэт  с увеличенными плечами  и непомерно огромными рукавами, укороченная до щиколоток юбка – колоколом, визуально укорачивающая ноги, шляпы – капоры  и все это, бесконечно украшенное  перьями, километрами кружев и лент, тесьмами и сборками. 

Рукав достигает  апогея в своем объеме и декоре к середине 1830-х и с  1837 года постепенно сходит,  на нет и окончательно растворившись к 1840 году, так же как это произошло с рукавом и в 17 веке, но за более короткий срок.

Начиная с эпохи ренессанса механизм изменения моды,  шел по одной и той же схеме, мода встала на замкнутые в круг рельсы и  отправилась в круговое путешествие, постоянно наращивая скорость.    Если  первой моде на рукава — жиго понадобилось почти сто лет, что бы достигнуть верхней точки и раствориться в рококо, то в эпоху бидермайера рукава проделали тот же самый путь за двадцать лет.  Третье появление  рукава-окорока в костюме будет еще более быстротечным.

Жиго вернется в костюм в 1889 году,  когда мода  уже обрела имена и лица.  Силуэтам 1890-х годов, мир обязан дому Чарльза Фредерика Ворта – отца института моды, первого кутюрье.

Жиго появились резко, стихийно, и закрепились на десять лет.  На  цветных модных литографиях 1888 года узкий рукав, лишь на дневных платьях и пальто он чуть шире, но уже в следующем сезоне, летом 1889 года в платьях большие поднятые вверх и сужающимися к локтю  рукава.

Что касается 30-х годов XIX века, то это было просто буйство рукавов, ведь весь акцент в модном силуэте того времени делался именно на плечевой пояс. Но если десятилетие началось с рукава, скажем так, противоположной формы – «жиго», или «баранья нога» (когда рукав собран буйными складками сверху и сильно заужен книзу, напоминая по форме окорок), то к концу его объем начал плавно перемещаться вниз.

Стремясь прослыть самой модной, самой красивой и стильной, модницы конца  XIX века доходили до крайностей. Именно в  этот период дамы до истеричной тонкости затягивают корсеты (талии  в корсете доходят до 40 см., барышня с талией в 60 см. считалась полной) и расширяют рукава.  В данном случае   туго затянутый корсет и рукав неразрывно связаны.  Рукава увеличивали, что бы подчеркнуть тонкость талии и расширить линию плеч.  К 1895 году объем рукава достиг метра,  это была высшая точка, с 1896 года рукав постепенно уменьшается, окончательно мода на него уходит в начале ХХ века. Новые люди, такие как Поль Пуаре и Коко Шанель изменили лицо моды.

Рукава жиго  —  силуэтно напоминающие окорок в истории моды больше не появлялись, однако в 1980х в моде были рукава-буфы – ближайшие родственники  жиго.  Главным  образцом платья с рукавами-буфами тех лет, стоит считать свадебное платье принцессы Дианы  от Дэвида и Элизабет Эммануэль.    В  середине-конце 80х платья и жакеты с такими  рукавами стали постоянными участниками показов мод.  Рукава буфы появляются в коллекциях Лакруа и Сен Лорана,  но уже к середине 1990х кажутся смешными и нелепым

Мода с 16 века до нашего времени набрала большую скорость, тенденции не задерживаются  надолго.  Огромные  пышные рукава появлялись в истории европейского костюма всего четыре раза, каждый раз  ставя точку в очередном периоде. Объемный рукав служил символом достатка эпохи и некой внешней социальной стабильности. Каждый раз дамы доходили до крайности, делая рукав несуразно-огромным окороком, так, что через пять лет  предыдущая мода казалось смешной.  Пожалуй,  это свойство моды, доводить тенденции до гротеска, что бы резко их оттолкнуть, смотреть назад с презрением и бежать вперед в поиске нового. (Приложение 3)

1.5 Выбор тканей.

Гипюр - кружевное полотно из тонких хлопчатобумажных или шелковых ниток, состоящее из сшитых иглой или выполненных с помощью коклюшек фрагментов, соединенных между собой. Сегодня гипюр производится машинным способом.

Атлас – гладкокрашеная ткань из шелковых нитей с блестящей поверхностью атласного переплетения. В переводе с арабского «атлас» значит «гладкий». На Руси атлас известен с XV века: он широко использовался для изготовления одежды для знати - кафтанов, ферязи, зипунов, сарафанов и рубах. В современной моде из него изготавливают женские платья для торжественных случаев, нарядные блузки и костюмы. Атлас используется также как подкладочная ткань.

1.6 Виды изделий из гипюра

Чаще всего ткань гипюр применяется для вещей, выполняющих исключительно декоративную функцию: тюль, кружевные перчатки, эротическое белье и так далее. В более практичной одежде он используется только в сочетаниях с различными тканями: жаткой, ситцем и другими.
Основа из любой ткани придают кружеву гипюра прочность, которой ему так не хватает. А благодаря тонкости и ажурности материала, он не создает дополнительных сложностей, легко пропуская воздух. Кроме того, ажурная сетка поверх даже однотонной ткани создает интересные сочетания, позволяя соединять в одной вещи совершенно несочетаемые качества. Также основа даже из самого тонкого ситца позволяет удержать ткань от растяжения и деформации.

Поскольку сам гипюр почти не контактирует с кожей (исключение составляют перчатки, но они не предназначены для длительного ношения), количество лайкры в составе никак не влияет на здоровье человека. Тем не менее, при покупке ткани в магазинах необходимо выяснить точный состав, который влияет на сложность ухода.

Выбор покроя гипюрового платья зависит от телосложения и вкуса женщины. На хорошей фигуре замечательно смотрятся как обтягивающие короткие модели, так и сложные удлиненные платья. Фасоны с кокеткой замаскируют небольшой животик, а длинные платья с коротким чехлом сделают ноги более стройными и привлекательными за счет прозрачности гипюра

Хорошим дополнением к гипюровым платьям будут клатч и изящная обувь на каблуке. Летом также возможно использование кокетливой шляпки от солнца, а зимой неизбежны тонкие однотонные (не ажурные) колготки. Насколько женственным и привлекательным получится образ, во многом зависит от вкуса и чувства меры – хозяйки платья из гипюра.

Уход за гипюром

Несмотря на ажурность ткани, ухаживать за ней достаточно просто. Самое главное – не использовать отжим, который легко может разрушить структуру ткани. Стирка должна производиться при температуре 30 градусов, желательно вручную, хотя допускается использование стиральной машины (следует учитывать количество лайкры в составе ткани). При выборе режима стирки необходимо учитывать состав ткани: при большом количестве кружева (особенно, если рельефный рисунок соединяется плотными нитями по всей площади), стирка машиной не создаст проблем.

1. 7 Цветы, используемые при декорировании платья

Используя аксессуары на изделии, любая женщина может создать различные образы. В наряде достаточно изменить сумочку, ремень, брошь или шляпку и вы будите выглядеть неповторимо! Аксессуары являются очень важной и неотъемлемой частью не только базового, но и дополнительного гардероба женщины. Главное научиться правильно их подбирать.

Платье - наиболее женственный предмет гардероба нередко украшают брошками в форме цветов. Важно учитывать фасон платья, цвет и материал, чтобы верно выбрать украшение. Например, если платье пёстрое, как в моём случае, следует отдать предпочтение однотонным цветам, дополняющим, но не сливающимся с основным тоном платья. С помощью справочных материалов, я изучила множество цветов. Остановилась на розе, которая является символом эмблема весны, красоты и любви. Роза тесно связана с Великой Матерью и с андрогинными божествами. В Древнем Египте роза была священным цветком Исиды. В Библии роза Шарона стала символом возлюбленной. У арабов, наоборот, роза является символом мужской красоты.

2. Практическая часть

2.1 Характеристика используемых материалов и инструментов

Гипюровая ткань зелёного цвета

Нитки для шитья

Шифон бежевого цвета

Швейная машинка «JANOME»

Оверлог 51 класса

Ножницы для ткани

Иглы для ручных работ

Напёрсток

Свеча, зажигалка

2.2 Технология пошива женского легкого платья

Прежде чем приступить к сборке изделия, т. е. единению между собой всех выкроенных из ткани деталей, последние нужно соответствующим образом заготовить. Заготовка заключается в выполнении таких операций по обработке каждой детали, которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. Так, например, вытачки полочек и спинки необходимо стачать до соединения этих деталей по плечевым и боковым срезам; вытачку, шов и низ рукава надо обработать до втачивания его в пройму; раньше чем втачивать воротник в горловину, его следует соединить с подворотником, вывернуть и приутюжить с образованием переходного канта и т. д.
Заготовив таким образом все детали, приступают к сборке изделия, которая также ведется в определенной последовательности.

Сборка изделия

1. Соединить спинку и полочки по плечевым срезам 
2.Втачать воротник или обработать горловину об­тачками, одновременно обработать застежки на полоч­ке или спинке. Для простоты и удобства выполнения этих операций воротник рекомендуется втачивать до об­работки боковых швов изделия. 
3. Стачать боковые срезы полочек {переда) и спинки. 
4. Обработать низ изделия. 
5. Втачать рукава в проймы.
6. Соединить лиф с юбкой (в изделиях, отрезных по линии талии). 
7. Окончательно отутюжить изделие. 
8. Пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные детали (кружевной воротник, манжеты, цветы и т. п.).

Правила сметывания и стачивания деталей платья 

При сборке изделия все детали предварительно сме­тываются (наметываются, приметываются) ручными стежками временного назначения, что облегчает их окончательное соединение и повышает качество машинных работ. 
Перед сметыванием детали складывают, как правило, лицевыми сторонами внутрь, совмещают кон­трольные метки и срезы и в нескольких местах При сметывании двух деталей по срезам неодинаковой длины, например, спинки и полочки по плечевым срезам, воротника с подворотником, борта с подбортом и т. п., операцию производят со стороны той детали, которую надо несколько «посадить», т. е. детали с большим срезом (верхнего воротника, подборта, клапана). 
Стачивание на машине производят со стороны, противоположной той, которая была обращена к рабоЙющему при сметывании. Следовательно, детали, сочиняемые с посадкой, будут стачиваться со стороны более короткого среза (подворотника, подклапана, борта т. п.). После стачивания нитки наметки удаляют и шов подрргают влажно-тепловой обработке.

Утюжка после стачивания деталей

  Машинная строчка всегда несколько стягивает ткань. Поэтому после стачивания каждый шов для восстановления его первоначальной длины и уменьшения толщины необходимо приутюжить сначала через влажный вроутюжильник, а затем без него до полного высыхания. Исключение составляют лишь некоторые ткани из синтетических волокон, которые утюжат слегка нагретым утюгом без увлажнения. 
Чтобы избежать выдавливания запасов швов на лийевую сторону изделия, при утюжке рекомендуется подчадывать под припуски плотную бумагу. Подобный же прием применяют при утюжке и в ряде других случаев, подкладывая плотную бумагу, например, под вытачку, под запасы на глубину складок, под край подшивки низа изделия и т. п.
При утюжке так называемых обтачных деталей, таких, как воротники, клапаны, листочки, подборта, манжеты и пр. рекомендуется пользоваться шаблонами. Шаблон вырезают также из плотной бумаги точно по размерам нижней детали (подворотника, борта, подкла-пана) без припусков на швы и перед утюжкой вкладывают внутрь заготовленной детали так, чтобы припуски на швы лежали между нижней деталью и шаблоном.
Утюжку производят через влажный проутюжильник по нижней детали

Обработка вытачек

Одна из наиболее трудных задач швейного процесса состоит в том, чтобы из плоских деталей получить изделие, соответствующее объемным формам человеческой фигуры. Из числа средств, с помощью которых решается эта задача, наиболее распространенными являются вытачки, способствующие получению требуемой формы по­лочек и спинки, рукавов и других деталей.

После раскроя изделия предусмотренные конструкцией вытачки намечают на изнаночной стороне деталей мелом или мылом, а затем нитками (сметочными стежками). 
Для обработки вытачки соответствующую деталь складывают лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки так, чтобы стороны ее совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке вытачку скалывают несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания 

Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производят от срезов детали по направлению к вершине вытачки по стороне, расположенной более косо, т. е. под меньшим углом к направлению нитей основы, а стачивают по провоположной стороне. Если вытачка расположена в середине детали, например на талии неотрезного платья сметывание и стачивание ее сторон начинают от одной из вершин. 
Концы ниток в вершинах вытачки закрепляют обратной машинной строчкой или завязывают узелками. Сгиб вытачки и шов приутюживают, а при обработке талиевых вытачек цельнокроеного изделия во избежание плохого прилегания его по талии сгиб вытачки, насколько возможно, оттягивают. Затем деталь развертывают, запас вытачки отгибают и заутюживают, подложив под него в упор к строчке плотную бумагу , У вытачек, расположенных вертикально, запас заутюживают к середине изделия, у горизонтальных или наклонных вытачек, как правило,— вверх. Впрочем, при обработке нагрудной вытачки, идущей от бокового шва, заутюженный вверх запас нередко выходит в пройму. В этом случае его заутюживают вниз или срезают параллельно шву стачивания, оставив припуск шириной 1.5 см , и срез обметывают. У вершины вытачки после стачивания обычно образуется некоторая выпуклость (слабина) ткани, которую сутюживают с изнаночной стороны с увлажнением круговыми движениями утюга.

2.3 Последовательность выполнения цветов на платье (Приложение 5)

Эффект буф на детали можно получить с помощью односторонних складок

На основной детали застрочить односторонние складки Поперек складок проложить несколько машинных строчек расстояние между строчками должно быть как минимум 2 см. Складки между поперечными машинными строчками отогнуть в направлении, противоположном первоначально заданному, и зафиксировать это положение поперечными машинными строчками, прокладывая их посередине между строчками. (Приложение 4 )

Глава 3 Заключение

Выполнение проекта способствует развитию и совершенствованию моих возможностей в области технологии изготовления одежды, исследовательской деятельности. Овладению технологического мастерства, развитию творческого отношения к выполненной работе.

Список использованных источников и литературы

http://www.stuffinculture.com/2014/03/blog-post_21.html

http://viktorianna.ru/teoriya-modi-i-stilja/vidi-rukavov

3.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1880s-fashions-overview.jpg?uselang=ru

4. http://gidshtor.ru/aksessuary/bufy-na-shtorax.html

5.http://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cvetok-krasoty-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovanija-valentina-vasilevna-paljanova.html

6.https://slovari.yandex.ru

7. http://burdastyle.ru/master-klassy/kak-shit/ochen-prosto-sshit-mnogolepestkovuyu-rozu_1465/

8.http://materiality.info

9.http://costume-history.livejournal.com/695334.html

10. Е.Н. Юдиной "Технология пошива

Приложение 1

Приложение 2

Екатерина Медичи

десятые годы XIXвека.

1810 – 1830 года

1830 – 1837 года

1890

1980

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/210509-tvorcheskij-proekt-pirujetom-skvoz-veka