Технологическая карта «Проектирование изготовление швейного изделия (Юбки)»

№

Последовательность выполнения работы

Графическое изображение

1

Разработка модели. Эскиз

2

Снятие мерок

олуобхват талии- Ст

Полуобхват бедер -Сб

Длина спины до талии- Дсп

Длина юбки-Ди

3

Построение чертежа основы юбки

1. Построить прямой угол в точке Т, которая соответствует положению линии талии со стороны спинки.

2. Длина юбки.
От точки Т вниз откладываем Ди и ставим точку Н.

3. Положение линии бедер.
От точки Т вниз откладываем расстояние равное Дтс2/2 — 2 см, и ставим точку Б.

4. Ширина юбки по линии бедер (ширина сетки).
От точки Б вправо откладываем отрезок равный Сб + Пб и ставим точку Б1.

5. Через точки Т, Б и Н проводим вправо горизонтальные линии, из точки Б1 вверх и вниз проводим перпендикуляр и на пересечении с линией талии ставим точку Т1, внизу Н1.

6. Ширина заднего полотнища юбки.
От точки Б вправо откладываем расстояние равное Сб + Пб/2 — 1 см, и ставим точку Б2.

Переднее полотнище юбки делается шире для того, чтобы боковые швы не переходили наперед, а шли немного назад.
Из точки Б2 поднимаем и опускаем перпендикуляр и на пересечении с линией талии ставим точку Т2, а с линией низа — Н2.

7. Суммарный расчет раствора вытачек.
Суммарный раствор вытачек равен: SВ — (Сб + Пб) — (Ст + Пт)

8. Боковая вытачка.
Раствор боковой вытачки равен ? суммарного раствора вытачек.
SВ/2 = X
Т2Т3 (влево) = Т2Т4 (вправо) = X/2

9. Положение задней вытачки.
От точки Б вправо откладываем расстояние равное ББ2/2 и ставим точку Б3.

Из точки Б3 проводим вверх перпендикуляр до линии талии — это осевая линия задней вытачки.
Длина задней вытачки = 12 — 15 см (зависит от формы тела).
Раствор задней вытачки = 0,3*SВ
Если раствор задней вытачки превышает 5 см, то строится 2-ая вытачка, которая располагается между боковым срезом и основной задней вытачкой. Полученный раствор распределяют между 2-мя вытачками, больший раствор идет к 1-ой вытачек, а меньший раствор идет ко 2-ой. Вторая вытачка строится короче первой на 1,5 — 2 см.. 10. Положение передней вытачки.
От точки В1влево откладываем расстояние равное В1В2/2 + 1 и ставим точку В4.
Из точки В4 поднимаем перпендикуляр до линии талии — осевая линия передней вытачки.
Длина вытачки = ТБ/2 или 9 — 10 см.
Раствор передней вытачки равен 0,2*SВ. 11. Повышение боковых срезов.

Из точки Т3 и Т4 вверх поднимаем перпендикуляры на 1,5 см и ставим точки Т31 и Т41.
Точки Т31 и Т41 соединяем прямой линией с точкой Б2, делим этот отрезок пополам и от точки деления по перпендикуляру влево и вправо откладываем по 0,5 см для оформления выпуклости линии в области бедер (бокового шва).
Оформляем линию талии плавной вогнутой линией, соединяя точку Т31 с точкой Т и точку Т41 с точкой Т1.

Синим контуром выделено заднее полотнище юбки, а красным - переднее.

Боковая линия проходит по одной прямой.

4

Моделирование клиньев годе

1. Отметьте на средней линии детали юбки начало расширения годе в желаемом месте (например, 25 см от линии низа), обозначьте отрезок АВ.

2.Расширьте деталь юбки по линии низа на 10 см - точка С. Отложите от точки В по линии ВС значение отрезка АВ. Соедините точки А и С.

3.Выровняйте линию низа.

4.Добавьте припуски на швы, поставьте контрольные знаки.

5

Подготовка ткани к раскрою

1. отутюживание ткани;

2. декатирование ткани

3. разложить лекала на ткани;

6

Раскладка выкройки на ткани

1. Выкройки деталей приколите иголками к ткани и начинайте обмеловку

2. Сначала обведите длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можете воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии

3. Гладкие, скользкие ткани (шелк, шифон и др.) могут при обмеловке и раскрое перекашиваться. Обязательно сколите их булавками. При обводке контуров деталей не нажимайте сильно на обмылок

4. После обмеловки контура деталей, наметьте на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок

5. Еще раз проверьте правильность раскладки и обмеловки и только потом приступайте к раскрою ткани

6. После обмеловки деталей наметьте припуски на швы

7. Если у вас мало опыта, не очень хороший глазомер и вы не уверены, что сможете на всем протяжении среза на глазок задать нужную величину припуска на шов, отложите величину припусков на швы при помощи линейки или специального шаблона, который можете изготовить из картона. Наметьте величину припусков на ткани мелом или мылом

8. Раскраивайте ткань строго по припускам на швы! Не ошибитесь!

9. Не забудьте, что при раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы нужно увеличить!

7

Прокладывание контрольных и копировальных стежков

1. После раскроя деталей, перенесите все линии контура на симметричную деталь. Можно воспользоваться меловой доской и резцом. Это наиболее удобный способ. Можно также перевести линии с помощью копировальных стежков, а затем раздвинуть детали и разрезать их между деталями
2. На выкроенных деталях проложите вручную стежки по линиям середины переда и середины спинки, линиям груди, талии, бедер, расположения карманов
3. Расположение контрольных точек (середина горловины, середина воротника, контрольная рассечка на вершине оката для втачивания рукава в пройму) наметьте рассечками на припуске шва.

8

Соединение и обработка боковых срезов

Для соединения изделия по боковым срезам, перед и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают контрольные метки, уравнивают срезы, скалывают булавками и сметывают со стороны переда. Стачивание производят со стороны спинки швом шириной 1,5см, после чего шов разутюживают.

9

Подготовки юбки к примерке

1.надеть юбку, уточнив ее положение по фигуре

2. уточнить ширину юбки

3.уточнить положение боковых швов

4. уточнить длину юбки от пола с помощью устойчивой линейки мелком или булавками по всему нижнему краю

10

Соединение основных деталей юбки.

1.Деталь складывают лицевой стороной внутрь, сметывают по боковым линиям. Сложить 2 детали лицевой стороной внутрь

2.Провести мелком линию бокового шва на расстоянии 2 см от срезов деталей

3.Сметать боковые срезы После стачивания линии сметки удаляют

11

Обработка застежки

1. раскрыть застёжку- молнию, наложить одну её сторону лицевой стороной на изнаночную сторону юбки, совмещая край звеньев с подогнутым краем бокового среза, приколоть и приметать.
2. закрыть молнию и приметать её вторую сторону так, чтобы сгибы ткани, сходясь, целиком закрывали звенья молнии. ) проложить машинную строчку ( с лицевой стороны) на 0,1…0,2 см от звеньев молнии. Строчка в конце застёжки должна проходить перпендикулярно боковому шву или под углом на расстоянии 0,2…0,5 см от последних звеньев молнии
3. пришить кромку и нижние концы тесьмы застёжки-молнии к припуску шва.
4. проверьте правильность выполненной работы

12

Обработка верхнего среза юбки и пояса

1.На изнаночной стороне пояса по длине наметьте линию сгиба.

2.Наложить клеевую прокладку на внутреннюю часть деталей пояса с изнаночной стороны. Приклеить ее при помощи утюга, чтобы верхний срез прокладки доходил до линии сгиба пояса.

13

Соединение верхнего пояса с юбкой

1.Раскрыть застежку-молнию. Сложить пояс с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая верхние срезы.

2. Притачать со стороны пояса шириной шва 10 мм

3. Удалить нитки временного назначения, заутюжить шов в сторону пояса.

4. Перегнуть пояс лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы. Сметать и обтачать концы пояса шириной шва 10 мм.

5.Вывернуть углы пояса на лицевую сторону. Перегнуть по линии сгиба(посередине) и заметать на расстоянии 5-7 мм от сгиба.

6.Подогнуть срез внутренней части пояса на 7 мм и заметать. Приметать, приметать перекрывая шов притачивания пояса на 3 мм

7. Проложить машинную строчку с лицевой стороны изделия в шов притачивания пояса.

14

Обработка нижнего среза юбки, пришивание фурнитуры

1.Проложить по намеченным линиям стежки длиной 10-15 мм

2.Приутюжить заметанный припуск

3. Подогнуть припуск на 1 см и заметать его по 2 намеченной линии.

4. Приутюжить.

5.Выполнить потайные подшивочные стежки.

15

Обработка петли и пришивание пуговицы.

16

Окончательная отделка изделия. Влажно- тепловая обработка