Разработка элементов современного костюма по мотивам традиционной тканой одежды хантов и манси

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА ПО МОТИВАМ ТРАДИЦИОННОЙ ТКАНОЙ ОДЕЖДЫ ХАНТОВ И МАНСИ

Дикаева Ксения Андреевна

преподаватель МАУ ДО «ДХШ № 3 им. Н.Я. Козленко»,

город Белово, Кемеровская область

Актуальность выбранной темы. Данная тема выбрана не случайно. В современном мире технического прогресса молодежь все реже обращается к истокам и традициям своего народа, к неисчерпаемому источнику мудрости и этнической красоты. Занимаясь материаловедческим анализом образцов текстиля, обнаруженных в Войкарском городке, который является одним из ярких памятников истории коренного населения Приполярного Приобья Западной Сибири пришло понимание, что именно через костюм происходит передача эмоционального отношения к окружающему миру и опыту творческой деятельности предыдущих поколений будущим. В результате исследования было выявлено несколько типов тканей, различных по своей структуре, переплетению. Исследованное сырье – это остатки костюма, одежды, в котором прослеживается традиционные формы и орнаменты коренных народов Сибири. Отсюда и интерес к одежде ханты и манси, а также попытка возродить традиции в современном костюме.

Цель:разработать элементы современного костюма по мотивам традиционной тканой одежды хантов и манси.

Задачи:

1. расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, научно-методической или художественно-творческой задачи;

2. развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований с использованием современных научных методов;

3. приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и практической деятельности.

ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТКАНОЙ ОДЕЖДЫ ХАНТЫ И МАНСИ

1.1 Из истории и современности одежды народов ханты и манси

Человек, природа, искусство веками жили в единстве. Природа будила воображение, обогащала наблюдениями, оттачивала чувство красоты, которое формировалось в процессе труда. Прекрасной иллюстрацией этого является богатейшее традиционное народное творчество ханты и манси.

Традиционный костюм не есть что-то застывшее, он складывался на протяжении веков и непрерывно развивался, изменялся, совершенствовался на всем пути существования народа. На всем процессе развития традиционного костюма сказывались как изменения быта народа, его социальной структуры, условий существования каждой этносоциальной группы, так и многообразие взаимовлияния различных народов. Большинство таких изменений оставляло след в комплексе народного костюма в целом или в различных его компонентах – материале, покрое, орнаментации.

Основная функция хантыйской одежды – практическая и в этом плане она соответствовала природно-климатическим условиям региона, в котором жил народ. Наряду с этим одежда выполняет и ряд других немаловажных функций. Вместе с жилищем, орудием труда и производственными навыками, пищей, утварью она образует широкую область материальной культуры народа. Защищая человека от нежелательного воздействия природной среды, она обеспечивает в значительной мере его существование.

В декоративном искусстве наиболее интересной по конструкции и богатству орнаментики является одежда. Главное внимание уделяется формам, покрою, декоративному оформлению.

Женская одежа состоит зимой из меховой шубы, меховой шапки, меховой обуви; в остальные времена года – из суконного саха, хлопчатобумажного халата и замшевой обуви; круглогодично носят платье и платок. Костюм подразделяются на будничный и праздничный.

Женская одежда была распашная, широкая, прямоспинная, с прямым разрезом спереди, сходящимися полами. Шили ее из шкур, ровдуги, сукна, хлопчатобумажных тканей.

Зимнюю меховую шубу делали двойной, т. е. на подкладе из меха или птичьих шкурок. К рукавам пришивали рукавицы. Верх и подклад преимущественно делали из оленьего меха. У восточного поселения обычно шубы шили из заячьих шкурок, беличьих лапок и покрывали сукном или другой тканью. К вороту пришивали опушку, полы завязывали ровдужными завязками.

Меховые шубы женщины  украшали узорами, выполненными мозаикой из меха двух цветов, полосками цветного сукна, вшитыми в швы вдоль узора и по его контуру. Узорные полосы располагались вдоль основных швов одежды. Подол и полы оторачивали широкой полосой короткошерстного меха иного тоны, чем основной мех.

Восточные ханты украшали шубы ажурными, оловянными бляшками собственного изготовления и шитьем из бисера; украшения располагались вдоль пол, по подолу, на воротнике, рукавах, причем левая пола украшалась беднее правой или совсем не украшалась, так как она закрывалась правой полой; затем шубу подпоясывали.

В переходные сезоны года – весной и осенью женщины носят «суконный сах». Раньше этот вид одежды шили только из сукна, сейчас используют и другие плотные ткани, например драп. Будничный «сах» обычно серый или черный, а праздничный – красный, зеленый, синий, желтый.

По покрою он сходен с шубой: стан со швами в плечах, но без боковых швов, темные полосы вдоль пол и широкая опушка понизу; полы сходящиеся на завязках; рукав суживающийся, с ластовицей и манжетой, воротник из меха оленя или хвостов песца, реже лисы. Этот тип является общераспространенным, но встречается вариант – расклешенный книзу за счет треугольных вставок в разрезах, специально сделанных по бокам стана – там, где у меховых шуб в боковых швах бывают вшиты орнаменты.

Известен и более скромный вариант суконного саха – для повседневной носки. Его покрой не отличается от описанного, но все части шьются из одной и той же ткани, т.е. сах становится уже однотонным. [6] Его редко орнаментируют, используя при этом самые простые мотивы.

В женских платьях можно выделить два типа, отличающиеся покроем и декоративной отделкой. Платье первого типа – на кокетке без швов в плечах и с нагрудным разрезом, застежкой на пуговицах, отложным воротником. От кокетки отходит прямой присборенный стан с внутренним карманом в боковом шве. Пройма прямая, рукав со спущенным плечом и окачивается манжетой, между рукавом и станов вшита ластовица. Раньше платья были однотонные, сейчас наблюдается использование пестрых набивных тканей.

Платье второго типа – отрезное по талии, лиф без швов на плечах, с нагрудным разрезом до пояса, на нем планка и пуговицы, воротник небольшой, либо большой, отложной с оборками. Пройма спереди немного вырезана, без ластовиц, рукав из прямоугольной полосы с манжетой. Нижняя часть платья – из прямоугольного полотнища со сборками на талии. Декоративного оформление этот тип платья не имеет, однако в настоящее время оно стало появляться. Молодые женщины и девушки стали нашивать чуть выше колен полоски из контрастной ткани – 3 узких, 1 широкую и еще 1 узкую.

Поверх платья и халата носят нагрудные и шейные украшения трех видов. Первое – это две длинные полосы нанизанного бисера, соединенные на груди перемычкой, а на шее – полоской из ткани. Второй вид – в форме полумесяца, его плетут на двух лесках по принципу вязания крючком. Третий вид – представляет собой снизки бус и металлических украшений. Их собирают на нитку или леску и заплетают косичкой – как плетут пояса из хлопчатобумажных нитей.

Женским зимним головным убором у северной группы являлся меховой капор, заимствованный у ненцев. Шили его из оленьего меха темного цвета, опушка вокруг лица была из оленьего длинношерстного меха или из песцового хвоста. Капор украшали орнаментированными полосками двух цветов, выполненными техникой мозаики. Теменную и затылочную части капора делали из шкурки с головы олененка. На этой шкурке зашитые отверстия от глаз, ушей и рожек украшали полосками белого и красного сукна. К нижнему краю головного убора пришивали тяжелые металлические подвески, спускающиеся на спину. Они состояли из крупных медных пронизок и разнообразных блях.

У других групп ханты и манси специального зимнего женского головного убора не было, обычно зимой голову покрывали и повязывали большой шалью.

Что касается летних женских головных уборов, то в конце XIX - начале XX в. летним головным убором являлся платок.

У северных ханты и манси в качестве девичьего бытовал особый головной убор, представлявший собой «венец»: полоса из красного сукна охватывала голову, к ней пришивались перекрещивающиеся полоски, проходящие по голове. Весь убор вышивался бисером. Вначале  XX в. его носили маленькие девочки.

У южной группы народов еще в начале века бытовали женские головные повязки, надеваемые под платок. Такая повязка состояла из полосы бумажной ткани, охватывающая голову и завязывающаяся на затылке.

Спереди на нее нашивали полосу сукна или бумажной ткани, вышитую бисером, а по краю этой полоски прикрепляли поднизь из цветного бисерного ажурного плетения.

Женская обувь и по покрою, и по декоративной отделке не сильно отличается от мужской. Она подразделяется на два типа – первый включает зимнюю и летнюю обувь, а второй относится только к зимней. Отличительной особенностью женской обуви является то, что на ее подошву используют только щетки оленя. По декоративные отделки она не отличается от мужской.

У варианта с орнаментацией меховой мозаикой женская и мужская обувь различаются расположением орнаментальных полос на центральной и соседних с ней боковых полосах.

1.2 Семантика одежды ханты и манси

В культуре костюм является вещью и знаком, выполняя определенный ряд функций (этническую, эстетическую, эротическую, магическую, возрастную, обрядовую, профессиональную, сословную, религиозную и пр.), в том, как человек одет, обозначены его намерения, состояние (торжество, траур, тепло, холод). Одежда становится носителем части души, облика человека. Отождествление убора с человеком – стойкая традиция, которая держится в подсознании людей и отражается в повседневной жизни, поговорках, пословицах, приметах.

Костюм выполняет охранительную функцию. Первую неделю жизни ребенок раздет, пеленки делаются из поношенных одеяний родителей. З.П. Соколова пишет: одежда, которую носили родители, сохраняет их священную силу и является для ребенка оберегом от недобрых сил, плохого взгляда. К детскому костюму в качестве оберегов пришивали бусинки, монетки, железные пуговицы, кусочки металла различной формы. К верхней зимней одежде обычно пришивались колокольчики, их звон должен был отпугивать злых духов. У ханты есть поверье о том, что орнаментировать края убранств нужно для того, чтобы после смерти хозяина мышь (медиатор Нижнего мира) не догнала его душу. Некоторые ученые считают, что край одежды рассматривается как граница, защищающая от воздействия враждебных миров, поэтому украшения и орнамент размещают, как правило, ближе к отверстиям – вороту, устьям рукавов, подолу, разрезам.

Бисерные подвески и колокольчики на ритуальных предметах, несут наибольшую семантическую нагрузку. Они указывают на священный статус данной вещи, символизируют мифологический сакральный край в переходные периоды и связаны с символикой конца и начала. Украшения и орнаменты служат средством установления контакта со сверхъестественными силами.

К наиболее значимым функциям костюма Т.Н. Глушкова и С.А. Дудкина относят половозрастную. Одежда мужчины считалась

священной (особенно пояс и обувь), в то время как женская – «низкой»: мужчине было даже стыдно касаться ее. Различия между взрослым и детским убранством проявлялись в украшениях – в детской их было гораздо больше. Тканая одежда – ужа сама по себе сильнейший оберег, а применение ее в различных вариантах усиливает эту функцию. Одеяния девушки повсеместно были более яркими, шились из лучших материалов и имели больше украшений. В XVIII в. ханты наряжали невесту в красный кафтан или другую одежду этого цвета, в XIX в. – в лучшую. У ханты только старухи носили кафтаны из черной ткани, в которых их потом и хоронили. Шелковые халаты различного цвета маркировали принадлежность человека к социуму.

Пояс у ханты носят и мужчины, и женщины. Для тех и других подпоясаться – значит завершить облачение. Вероятно, в героическую эпоху пояс действительно был одним из главных защитных доспехов воинов. Пояс красного цвета выступал в качестве символа богов.

После рождения ребенка существовали определенные правила ношения женщинами одежды. Целую неделю роженица ходила в разорванном платье, зимой – в мороз, а летом – при комарах. После этого совершался обряд очищения, и женщина переодевалась в лучшую одежду. Известно, что новая одежа – один из признаков всех переходных обрядов, где индивид, переходя в новое состояние, меняет все – от одежды до имени.

Подводя итог, нужно сказать, что национальный костюм чрезвычайно насыщен семантически. Одежда, способ ношения ее отдельных элементов повествуют о возрасте и жизненном периоде, который переживает ее владелец. А декор и цвет, как отдельные слова складываются в местную историю, национальную легенду и способны поведать знающему, с какой территории пришла изготовившая данный предмет мастерица.

1.3 Виды и значение орнаментов

Современное декоративное искусство ханты и манси – своеобразная область народного художественного творчества. Это искусство до сих пор создается руками многих мастеров и мастериц.

Народное декоративное искусство этой группы тесно связанно с традиционным бытовым укладом, искусство – это не только отдельный мастер и не только общность людей, объединенных творчеством, но и природная среда их проживания.

В зависимости от целей изучения народный орнамент классифицируют по материалу, технике или предметам на которых он нанесен, по ведущим сюжетам и мотивам, по содержанию, по местным названиям узоров и т.д.

Совокупность ряда признаков орнамента принимает обычно устойчивый характер, отражая господствующие в данный исторический период художественные вкусы народа, его социальных групп или классов.

Как и одежда, орнамент не остается раз и навсегда неизменным. Он развивается: усложняется или упрощается, переоформляется, утрачивает одни и приобретает другие черты в зависимости от той конкретной исторической обстановки, в условиях которой протекает его бытование.

Среди мотивов имеются как простые, так и более сложные. К первым следует отнести полосы, прямоугольники, ромбы, зигзаги, сетку, волнистую линию, меандры, шашечные узоры, ломаные линии, головки (равнобедренные треугольники, на вершине которых поставлены углом квадраты), крест из пяти квадратиков, простейший роговидный узор кружки с точкой в центре, серии точек и другие формы.

К более сложным мотивам принадлежат роговидные фигуры со многими отростками, вертикальные линии или полосы с отходящими от них прямыми отростками, такие же полосы пересеченные рядом коротких горизонтальных полос, ромбы с отростками. У южных ханты и манси в вышивке встречаются ступенчатые ромбы, четырех- и восьмиконечные розетки и геральдические расположения фигур птиц.

У ханты и манси в основном изделия делаются из оленьего меха и обильно орнаментируются. За основу каждого орнамента берется один мотив, который повторяется до тех пор, пока не закончится заготовка из материала. Любое изделие с орнаментом не обходится без мотива «щучьи зубы». Он представляет собой ряд треугольников и обычно используется в качестве дополнительной отделки основного узора. Щуку у этих групп народов не рассматривают как рыбу, к ней имеют особое отношение.

Мотивом многих узоров является «голова». В любом простом и сложном орнаменте мы встречаем этот элемент. Но очень часто его используют как самостоятельный орнамент. Молодые девушки начинают обучение мастерству с вырезания несложных элементов, таких как «головки», «заячьи уши». Показателем мастерства является то, что при вырезании головок на меховой поверхности они не отпадают от зубчиков и пока узор не сошьется, держаться на тоненькой шейке. «Головками» в основном украшают детские изделия.

Узор «заячьи уши» - наиболее простой и популярный. Им любят украшать детские изделия, но чаще всего этот орнамент используют на обуви. У ханты зайчиха является одной из ипостасей богини Калтащ.

Очень распространённым и употребляемым почти во всех изделиях из разных материалов является «лисья лапа». Этот орнамент больше всего любят применять на женской обуви.

На данной территории из-за редкости почитали соболя, кусочками его шкурок женщины окуривали чумы, одежду, чтобы изгнать злых духов и всякую нечисть. Орнамент с названием «соболь» употребляли тоже не везде, так как считали его священным.

У северных народов преобладают узоры из светлого и темного оленьего меха и цветных сукон; на юге – узоры вышитые цветными красными и синими нитками по холсту, а также орнамент из бисера.

Характерной особенностью культуры ханты и манси является то, что украшению многих вещей уделялось не меньше внимания и времени, чем их изготовлению. Традиционно считается, что такими вещами можно пользоваться лишь тогда, когда они декорированы.

Праздничную меховую шубы богато орнаментировали. Каждый орнамент несет свою смысловую нагрузку, имеет свое определенное название и символику.

Самым сложным и красивым является «нижний узор» - между станом и опушкой, его мастерица выбирает первым. К готовой орнаментальной полосе сверху и снизу пришивали меховые полоски шириной около 1,5см., а поверх них еще и зубчатые полоски из сукна; нередко сшивали несколько рядов таких узоров, помещая их выше и ниже орнаментальной полосы.

Менее сложные мотивы используют для украшения вертикальных полос, вшиваемых между станом и надставной темной полосой у распаха шубы.

Еще менее сложен «узор рукава». Обычно он окаймлен с обеих сторон одной-двумя полосками меха и сукна.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

2.1Разработка композиции по решению пояса

Чтобы создать орнаментированный пояс, нужно выполнить ряд подготовительных этапов:

1. Формирование замысла.

2. Композиционный поиск.

3. Поиск колористического решения, направленного на создание художественного образа.

4. Подготовка материалов к выполнению основной работы.

При изучении костюма ханты и манси, были выбраны и отобраны определенные мотивы и орнаменты. Для создания фор-эскизов использовались только «женские» орнаменты, входящие в них «березовая ветка», «кресты», «заячье ухо» и всевозможные орнаменты для сумок.

В дальнейшем из полученных фор-эскизов был создан эскизный орнамент, по замыслу, входивший в композицию пояса. В ходе творческого процесса он немного менялся, корректировался, но общий замысел оставался прежним.

Композиция всего пояса подразумевала под собой орнамент и композиционный центр орнаментированного пояса, выраженный при помощи замкнутого (розеточного) орнамента, вышитого бисером.

Для колористического решения были созданы цветовые эскизы, на основе традиционно употреблявшегося цвета в костюмах ханты и манси.

Для выполнения работы были подготовлены материалы. Был куплен фетр разных оттенков и плотности, подкладочная ткань, бисер, по тону и цвету, соответствующий использовавшемуся традиционно.

2.2 Этапы выполнения

1. На основе созданного эскиза на кальку был переведен весь орнамент пояса в натуральную величину.

2. При помощи кальки переносим рисунок на трафарет и вырезаем.

3. Полученный трафарет накладываем на нужный цвет и прикалываем на булавки, чтобы рисунок не деформировался при обводке. Вырезаем.

4. Полученные орнаменты накладываем друг на друга и приметываем.

5. Пришиваем орнаменты друг к другу швом через край.

6. Композиционно размешаем орнаменты на полотне и пришиваем.

7. Для того, чтобы уплотнить пояс и спрятать швы, пришиваем подкладочную ткань на обратную сторону пояса, используя швейную машинку.

8. Чтобы пояс можно было носить, пришиваем крючки.

9. Для придания эстетического вида, пояс необходимо отутюжить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Расширены и систематизированы теоретические знания по истории изобразительного искусства, декоративно прикладного искусства и композиции.

2. Проанализированы исторические аспекты развития традиционного костюма.

3. Разработаны пути реализации творческого замысла, используя вариативность композиционных, колористических и художественно-образных решений, выполнена серия форэскизов.

4. Подготовлены необходимые художественные материалы для выполнения практической части работы.

5. Описаны подготовительный этап, и ход выполнения практической части работы.

В результате выполнения работы освоены профессиональные декоративно прикладные качества, которые составляет практическая деятельность, направленная на приобретение знаний и навыков композиции, перспективы, колорита, цвета, а также на развитие воображения и мышления.

Список использованной литературы

1. Сязи А.М. Орнамент и вещь в культуре хантов Нижнего Приобья. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2000. С.20-24.

2. Сязи А.М. Орнамент и вещь в культуре хантов Нижнего Приобья. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2000. С.33-58.

3. Прыткова Н. Ф. Одежда хантов // СМАЭ. 1953. Вып. 15. С. 123–233.

4. Прыткова Н. Ф. Верхняя одежда // ИЭАС. М.; Л.: АН СССР, 1961. С. 227–328.

5. БогордаеваАЛ. К вопросу об использовании металлических украшений в традиционной одежде обских угров // Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея, 1995. Тюмень, 1998.

6. М.Т. Левин, Л.П. Потапов. Историко-этнографический атлас Сибири. Изд-во академи наук СССР, москва, ленинград, 1961г.

2. АлексеенкоЕ.А. Техника изготовления одежды у кетов // Одежда народов Сибири. СМАЭ. Л., 1970. С. 122-136.

3. Каплан Н.И. Из камуса, ровдуги, бисера: Декоративно-прикладное искусство малых народов Крайнего Севера // Радуга на снегу: Культура, традиции и современное искусство народов советского Крайнего Севера. М., 1972.

4. Богордаева А.А. Особенности покроя женских туникообразных рубах обских угров // Проблемы взаимодействия человека и природной среды: Мат. итоговой научной сессии Ученого совета Института проблем освоения Севера СО РАН, 2000 г. Тюмень, 2001. Вып. 2.

5. Бармич М.Я. Головные уборы в традиционной культуре ненцев // Актуальные проблемы археологии и этнологии Ямала / Научный вестник. Салехард, 2002. Вып. 9. С. 36-39.

6. Василевич Г.М. Типы обуви народов Сибири // СМАЭ. 1963. № 21. С. 3-64.

7. Богордаева А.А. Цветовая символика в традиционной одежде обских угров // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 19996. Вып. 2. С. 98-104.

8. Лукина Н.В., Рындина О. М. О семантике орнамента восточных хантов // Этиокультурные процессы в Западной Сибири. Томск 1983. С. 129— 142.

9. Молданова Т.А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, ге­незис. Томск, 1999

10. Ромбандеева Е.И. Мансийские орнаменты и их названия // Орнамент народов Западной Сибири. Томск. ТГУ. 1992.С. 115—119.

11. Рындина О.М. Комплексная природа орнамента и методика ее исследования // Архе­ология, антропология, этнография Сибири. Барнаул, 1996.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Р ис. 3

Рис. 4 Женский верхний сах.

Рис. 5 Женщина в традиционном летнем сахе

Рис. 6 Женское праздничное платье

Рис. 7 Женщины в летнем сахе

Рис. 8 Женский головной убор

Рис. 9 Пояса

Рис. 10 Виды орнаментов

Рис. 11 Виды орнаментов

Рис. 12 Заячьи мотивы

Рис.13 Березовая ветка

Рис. 14 Орнаменты для сумок

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/591145-razrabotka-jelementov-sovremennogo-kostjuma-p